Share PDF

Search documents:
  Report this document  
    Download as PDF   
      Share on Facebook

РИМ. АФИША. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

01.10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО СДЕЛАТЬ В РИМЕ

1.Провести полдня в винерии на площади Кампо-де-Фьори. Закусывать - купленными тут же с лотков клубникой и сыром. Первый бокал исчезнет под выкрики торговцев, второй - пока дворники будут разгребать оставшиеся от рынка груды цветочных лепестков и фруктовых

ошметков. Если продолжить, можно досидеть до того момента, когда на площадь соберутся тусовщики со всех концов Рима - решать, куда направиться дальше.

2.Заглянуть в дырку, которую по проекту Пиранези проделали в воротах резиденции мальтийских рыцарей на Авентине. Оттуда виден купол Святого Петра и целых три государства: Мальта (которой принадлежит резиденция ордена), Ватикан (к которому приписан Сан-Пьетро) и Италия (к которой относится все, что в промежутке). Отличить отверстие с видами от простой замочной скважины очень просто: возле него всегда дежурит пара карабинеров.

3.Поваляться на травке на вилле Челимонтана. Стада японцев и немецких пенсионеров туда обычно не забредают, зато римляне виллу очень любят: приходят туда учиться, целоваться, выгуливать детей и слушать джаз.

4.Спуститься по Испанской лестнице: с флегматичных, разморенных солнцем улиц, окружающих виллу Медичи, - сразу в гул и мельтешение торгового центра. Сверху лестница пуста, снизу круглые сутки покрыта плотным слоем туристов с камерами и подростков с пивом. У подножья - фонтан «Лодочка» и главные бутики города.

5.Попробовать кофе в баре на площади Сант-Эустакио. Говорят, что тут делают лучший капучино в Риме - а значит, и в мире. Эспрессо, впрочем, тоже выдающийся: состоит он в основном из сладкой пенки, но крепости при этом необычайной.

6.Залезть в подземелье церкви Сан-Клементе. Боковой фасад у нее малопримечательный - XVII века. Мозаика в апсиде волшебная, XII века. Под ней то, что осталось от предыдущего здания, VIII века; самое занятное - пестрые фрески, персонаж одной из которых ругается нехорошими словами (это одна из первых в истории надписей на итальянском). Еще ниже - древнеримские склады и храм Митры (I века). А совсем в глубине течет река. Ее не видно, зато очень хорошо слышно.

7.Напиться воды из фонтана перед палаццо Венеция. Вода в центр города до сих пор поступает по античным акведукам, поэтому она чище и вкуснее, чем любая минералка. И на источник наткнуться несложно: фонтанов в Риме больше трех тысяч - от невзрачных чугунных колонок с краниками до пышно-размашистого фонтана Треви.

8.Забраться на Авентин и провести там полчаса, пытаясь сорвать что-нибудь с дерева в апельсиновом саду. Апельсины, правда, абсолютно несъедобны, зато выглядят, как на возрожденческой фреске, и пахнут одуряюще.

9.Съесть мороженого из кафе «Джолитти», сидя на ступеньках у Пантеона. Площадь перед единственным целиком сохранившимся античным зданием - одна из самых живописных и веселых в городе, а «Джолитти» - такая же местная достопримечательность, как колонна Марка Аврелия или могила Рафаэля

10.Купить дизайнерскую вилку для спагетти. Самые лучшие попадаются на набережной: в лавке при ресторане Gusto напротив Алтаря мира и в маленьком киоске у въезда на мост имени Кавура

02. КАК НЕ ИСПОРТИТЬ ПОЕЗДКУ

КОГДА НЕ НАДО ЕХАТЬ

Лучшее время в Риме — середина весны и начало осени (то есть март-апрель и сентябрь-октябрь). Тепло и солнечно, но толп нет: рождественско-карнавальный сезон закончился, а пасхально- купальный еще не начинался. Впрочем, почти у всех месяцев есть свои плюсы. В январе вас ждут сезонные распродажи. В феврале — карнавальные сладости. В апреле — цветущие миндальные и персиковые деревья и свежая спаржа в ресторанах. В мае — черешня, клубника, уставленная

азалиями Испанская лестница и возможность привезти из поездки вполне заметный загар (на море, которое видно из самолета при посадке, уже открывается купальный сезон). С июня по сентябрь купаться можно уже наверняка; с сентября в окрестных деревушках начинаются праздники сбора винограда, которые длятся весь октябрь и даже часть ноября. В ноябре, правда, бывает довольно дождливо, но зато можно без помех бродить по музеям и центральным улицам: организованные туристы в это время редки, робки и в глаза почти не бросаются. Наконец, в декабре можно развлечься покупкой подарков. И только про июль с августом ничего утешительного, кажется, не скажешь: плавящийся под солнцем город оккупируют вооруженные фотоаппаратами японцы и немецкие пенсионеры, в бутики на виа Кондотти выстраиваются очереди, а главные площади становятся похожи на станцию метро «Комсомольская» в час пик. Единственное спасение — взять машину и кататься по окрестностям

.

ТЕМПЕРАТУРА

Среднемесячная температура в Риме Январь +8 Февраль +9 Март +11 Апрель +13 Май +17 Июнь +21 Июль +23 Август +23 Сентябрь +21 Октябрь +17 Ноябрь +12 Декабрь +10

Узнать прогноз погоды можно на www.afisha-mir.ru/weather

и www.meteo.it

КАК ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ

Итальянское посольство, увы, не самое дружелюбное место в мире. В принципе, оформление визы можно препоручить агентству. Это обойдется приблизительно в €150 и займет 3-4 рабочих дня — если, конечно, агентство не приврало и действительно умеет ставить итальянские визы, а не полагается, как это часто бывает, на фортуну. Не обращайтесь в незнакомые конторы, а держитесь мест, проверенных друзьями и коллегами.

Можно, впрочем, подавать документы и самостоятельно. Для этого следует заручиться приглашением (в оригинале), где должно быть указано, что принимающая сторона обещает вас содержать в течение всего времени пребывания и благополучно выдворить на родину по истечении срока визы. Вариант: оплатить гостиницу заранее и попросить администрацию отеля, чтобы вам прислали факс, подтверждающий факт оплаты (желательно стопроцентной). И вот уже с этими бумагами можно отправляться в посольство — предварительно позвонив в консульский отдел и уточнив, какие еще документы принести с собой: требования и график приема паспортов итальянцы меняют часто и без предупреждения. Как правило, в набор необходимых бумаг входят: заграничный паспорт, действительный не менее чем на 6 месяцев после предполагаемого выезда из Италии (оригинал плюс копия первых двух страниц); ксерокопия паспорта приглашающего лица (если вы едете по частному приглашению); справка с места работы с указанием должности и зарплаты (от студентов потребуют справку за подписью ректора); выписка с банковского счета, где должно быть не менее €280, если вы едете на 1-5 дней, или по €48 на день, если срок пребывания 11-20 дней; оригинал выкупленных авиабилетов или подтверждение бронирования; страховой полис; заполненная анкета (она доступна на сайте www.ambmosca.ru); фотография. Если вы берете с собой ребенка, он должен быть вписан к вам в паспорт или иметь свой собственный; если при ребенке имеется только один родитель,

от второго требуется нотариально заверенный документ, подтверждающий, что он не возражает против поездки. Все остальное — в зависимости от настроения посольских работников на текущий момент. Документы могут принять сразу, а могут назначить собеседование или потребовать дополнительные справки. Формальный срок получения визы — 3-5 рабочих дней со дня сдачи анкеты, но возможны проволочки, особенно в разгар сезона. Консульский сбор за визу сроком действия до 90 дней — €35, более 90 дней — €50. Оплатить его надо заранее в банке Intesa (учебные визы выдаются бесплатно, о чем, обратите внимание, посольские работники склонны забывать).

Консульский отдел посольства Италии в Москве

(095) 796 96 92, 916 54 49, www.ambmosca.ru,

Якиманская наб., 10 метро Полянка, прием документов пн-пт 9.00-13.00, 14.00-17.00 по предварительной записи;

вборьбе с последними измышлениями посольских работников вам помогут в платной справочной по телефону (095) 258 25 50 (минута разговора — 70 р., минимальный счет — 140 р.)

вПетербурге

(812) 312 31 06, 312 32 17, www.consitaly.ru,

Театральная пл., 10 метро Невский проспект, прием документов пн-пт 9.30-12.30

Банк Intesa

(095) 411 80 70, Москва, Петроверигский пер., 2, корп. 2 метро Китай-город, пн-пт 9.30-16.00, в предпраздничные дни до 15.00

Кроме Италии с шенгенской визой можно попасть в Австрию, Бельгию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Португалию, Финляндию, Францию и Швецию. Если вы собираетесь посетить несколько стран, визу следует оформлять в посольстве той,

через которую въезжаете в Шенгенское пространство (скажем, по французской визе пустить в Италию могут, однако благополучного исхода мероприятия никто не гарантирует). Еще итальянские пограничники часто просят предъявить средства к существованию, обратный билет, а если вы едете по частному приглашению, то и его (надо будет снять с него ксерокопию, прежде чем отдавать документы в посольство).

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО РИМА

На самолете Прямые рейсы из Москвы в Рим есть у «Аэрофлота» и у Aitalia (ежедневно; время

в пути — около трех с половиной часов; билет туда-обратно обойдется где-то в $320-400). В принципе, можно улететь и рейсами других авиакомпаний, только с пересадкой; лучше всего подходят Swiss (через Женеву или Цюрих — это самый экономный вариант), Air France (через Париж), Lufthansa (через Мюнхен или Франкфурт). Дорога в таком случае занимает больше времени, но зато обходится иногда заметно дешевле.

На поезде Поездка из России в Италию и обратно на поезде обойдется гораздо дороже перелета. Тем же, кто все-таки решится ехать в Рим, скажем, из Москвы, придется провести в дороге не меньше 45 часов, с несколькими пересадками. Прямого поезда в Рим нет.

Международная железнодорожная справочная РЖД(095) 262 06 04, www.timetable.tsi.ru

Итальянские железные дороги

Телефон для звонков из Италии 89 20 21, www.trenitalia.com

Железнодорожные маршруты по Европе удобнее всего рассчитывать на www.bahn.de

На автомобиле От Москвы до Рима — 3 070 км. До шенгенских границ Германии и Австрии придется добираться через Белоруссию и Польшу или Украину, Словакию и Венгрию (понадобится транзитная словацкая или венгерская виза); все это чревато многочасовыми очередями и малоприятным досмотром на пропускных пунктах.

Виза для автомобилистов оформляется точно так же, как и для других туристов. Страховка машины («зеленая карточка») обязательна, ее можно купить в той же компании, что и медицинский полис. Техпаспорт и водительские права должны быть международного образца. Полученные недавно права подходят для поездки за границу (все надписи продублированы на английском). В ином случае необходимо получить в гибдд международное водительское удостоверение. Оно выдается сроком на 3 года при наличии российских прав — дополнительных экзаменов сдавать не нужно, достаточно предоставить в районное регистрационно-экзаменационное подразделение гибдд документы, список которых можно найти на www.gai.ru.

Подробный атлас европейских автодорог стоит купить заранее. В Москве самый большой выбор карт

в«Атласе» на Кузнецком Мосту, а в магазинах Anglia, «Дом иностранной книги» и «Московский дом книги» на Новом Арбате можно приобрести атласы, карты и путеводители, изданные за границей. Филиал Anglia с аналогичным московскому ассортиментом имеется и в Петербурге.

Атлас (095) 928 61 09, Кузнецкий Мост, 9/10 метро Кузнецкий Мост Московский дом книги (095) 789 35 91, Н.Арбат, 8 метро Арбатская

Дом иностранной книги (095) 928 20 21, Кузнецкий Мост, 18/7 метро Кузнецкий Мост Anglia в Москве:

(095) 299 77 66, Воротниковский пер., 6 метро Маяковская

вПетербурге: (812) 279 82 84, наб. реки Фонтанки, 38 метро Гостиный Двор

КАК ПРОЙТИ ТАМОЖНЮ

Стаможней в Италии, как и во всех прочих европейских странах, проблем обычно не возникает:

ваэропорту можно смело идти на зеленый коридор. Если вас вдруг остановят, учтите, что в страну нельзя ввозить более 1 л крепкого спиртного (более 22 градусов), двух блоков сигарет (или 50 сигар, или 50 г табака). На произведения искусства и антиквариат потребуется

экспертное заключение на итальянском языке. Оружие, наркотики и порнография к ввозу запрещены.

СКОЛЬКО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ДЕНЕГ

Рим никогда не был дешевым городом, но за последние несколько лет превратился в место удручающе дорогое. Гостиница встанет никак не меньше чем в €50-60 (одноместный номер в дешевом пансионе в нетуристический сезон). Двухместный номер с кондиционером, душем, телевизором и прочими трехзвездочными благами стоит как минимум €100.

За стандартный ресторанный ужин из трех блюд придется выложить не менее €30. Впрочем, при желании можно ограничиться первым (пастой) или пиццей (€8-12), а можно и вовсе купить в булочной кусок пиццы навынос или перекусить бутербродом (€3-4). Вода или банка колы к обеду обойдется как минимум в €2. «Макдоналдс» в Италии, разумеется, тоже есть, но из всех возможных вариантов это далеко не самый дешевый и уж точно самый невкусный.

Самое неразорительное вино в ресторанах — разливное, так называемое домашнее (vino della casa): около €8 за литр. В супермаркетах можно купить вполне приличный напиток уже за €4-6. Стандартная цена коктейля в баре или клубе — €8-10. Билет в кино — €6-8 (по средам, а также на дневные сеансы — €4).

Здорово-туристический образ жизни обойдется не сильно дешевле. Вход в музей стоит не менее €4, а чаще всего — €7-10. Вход в церкви бесплатный, но бесчисленные росписи и картины в них никак не разглядеть без подсветки (в среднем €0,50 за минуту).

Студенческие скидки для иностранцев действуют только в Ватикане. Во всех прочих местах на поблажки могут рассчитывать исключительно местные (в крайнем случае — граждане ес). Единственная возможность сэкономить — подгадать визит под ежегодную Неделю культурного наследия (Settimana dei Beni Culturali). Она случается в апреле-мае, и в это время во все

государственные музеи можно попасть бесплатно (главная задача — туда протолкнуться). Впрочем, если добыть бумажку, где вы объявляетесь студентом, изучающим историю искусств, неделя культурного наследия будет длиться круглый год.

Что касается транспорта, то билет на городской автобус или метро стоит €1, а такси от вокзала до центра не меньше €10.

Цены на одежду и обувь сильно варьируются, но в любом случае они ниже московских. Распродажи случаются два раза в год: рождественские (с середины января до конца февраля) и летние (середина августа — начало сентября).

Деньги С 2002 года единственной платежной единицей в Италии является евро (euro, €), несмотря на призывы отдельных политических деятелей из команды Берлускони к возвращению лиры.

Точный курс евро по отношению к любой валюте можно посмотреть на www.afisha-mir.ru/currency

или www.oanda.com

Банкноты выпускаются номиналом в €5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500, монеты — €1 и 2, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. Помимо Италии и Ватикана евро ходят в Австрии, Бельгии, Германии,

Греции, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Финляндии и Франции, не говоря уже об Андорре, Монако и Сан-Марино. Купюры везде одинаковые, а вот монеты каждая из 12 стран чеканит свои: лицевая сторона стандартная, оборотная — у всех разная. Мелочь свободно путешествует из одного конца Европы в другой, так что и в Риме можно встретить, скажем, испанскую монету с профилем короля Хуана Карлоса i или ирландскую с арфой.

Если у вас вдруг остались итальянские лиры, их можно обменять на евро в любом отделении Banca d’Italia.

Кредитные карточки принимаются в Италии практически повсеместно (включая выданную российским банком Visa Electron). В центре города соответствующим устройством оснащены даже рыночные лотки. Самые распространенные системы — Visa и MasterCard. Но какую-то сумму

в наличных все же стоит носить с собой: в мелких лавках не принято пользоваться карточкой, если сумма покупки не превышает €10-15. Для всех упомянутых в этом путеводителе мест, где нельзя расплатиться карточками, это оговаривается специально.

Дорожные чеки В Москве и Петербурге проще всего найти дорожные чеки American Express, номинированные в долларах сша. В разных банках комиссия составляет от 0,5 до 1,5%. В Риме эти чеки обмениваются на евро в офисах American Express, банках и сберкассах (Cassa di Risparmio). Обмен при этом совершается по не очень выгодному курсу, но если вы живете в России, не имея ни российского гражданства, ни вида на жительство, ни кредитной карточки, дорожные чеки

обязательно понадобятся: по последним правилам, вы не имеете права вывозить из страны наличную валюту. Так что лучше не рисковать и запастись чеками заранее — в аэропорту их купить почти невозможно.

American Express

вМоскве: (095) 933 66 33,

вПетербурге: (812) 326 45 00,

вРиме: +39 0672 90 07 69,

www.americanexpress.com

РИМ В ИНТЕРНЕТЕ

www.romanet.it Программа римской жизни — все, чем можно развлечься в городе, от музеев до магазинов.

www.italycyberguide.com Интерактивная карта города с восемью сотнями достопримечательностей. www.romeartlover.it Путеводитель по Риму, написанный Джузеппе Вази в 1750-х годах,

с оригинальными гравюрами, современными фотографиями тех же мест и комментариями о нынешней судьбе упомянутых церквей, мостов и обелисков.

www.atac.roma.it Полная информация о городском общественном транспорте. www.timeout.com/rome Англоязычный путеводитель: развлечения, гостиницы, рестораны.

www.vatican.va Официальный сайт Ватикана — все, что нужно знать о папе, фресках Микеланджело и самом маленьком государстве мира.

www.italianfood.about.com Помимо отличной коллекции рецептов — масса полезной информации о стране и об отдельных городах.

www.autostrade.it Интерактивная карта, по которой удобно планировать автомобильные поездки. www.trenitalia.com Официальный сайт итальянских железных дорог, где можно заранее изучить расписание, узнать цены и спланировать путешествие.

www.paginegialle.it Общеитальянские «Желтые страницы». Здесь можно не только найти телефон, но и посмотреть, как добраться до места.

.

03. ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ

ПРИЕЗД

Из аэропорта Девяносто девять рейсов из ста приземляются в аэропорту Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) в римском пригороде Фьюмичино (Fiumicino). До центра — точнее, до центрального вокзала Термини (Stazione Termini) — отсюда 37 км или 31 минутa на электричке. Ходит электричка каждые полчаса с 6.37 до 23.37; билеты на нее стоят €9,50 и продаются в железнодорожной кассе рядом с перроном или в соседнем газетном киоске. Если и то и другое закрыто, можно попытать счастья в билетном автомате. Главное — не забыть билет прокомпостировать: сунуть в желтую машинку в начале перрона, иначе первый же контролер сочтет его недействительным и сдерет штраф — €20. Но, в принципе, шансы встретить контролера между аэропортом и Термини довольно малы, так что обладатели крепких нервов и искатели приключений на билете могут сэкономить. Зато билеты рьяно проверяют на обратном пути: пробраться на перрон, миновав заслон контролеров,

фактически невозможно. Если вы не запаслись билетом заранее, его заставят купить прямо на месте — но уже по €11.

Для порядка стоит сообщить, что существуют еще электрички из аэропорта до станций Остиенсе (Ostiense) в южной части города и Тибуртина (Tiburtina) на северо-востоке. До места на них добираться дольше, зато народа там меньше и билет слегка дешевле — €5. Дальше можно будет пересесть на метро или городской автобус (это еще €1).

Справочная международного аэропорта Леонардо да Винчи 06 659 51,

www.adr.it, www.fiumicino-online.it

Если вдруг вы прилетите ночью, когда никакие электрички не ходят, дождитесь автобуса, который за €5 доставит вас все до той же Тибуртины (остановка между терминалами A и С, отправление примерно раз в час с 1.15 до 5.00; в обратном направлении путешествие обойдется всего в €3,62, последний рейс — в 3.45). Оттуда до нужного места можно добраться на городском ночном автобусе или на такси — это в любом случае дешевле, чем брать такси прямо в аэропорту (€35-40, если вы сторгуетесь с таксистом, и €40-60 — если поедете по счетчику). Днем на такси ехать довольно бессмысленно: по дороге вы обязательно попадете в пробку, а то и не в одну. Однако по дороге обратно, особенно если у вас много багажа, можно заказать до аэропорта такси-шатл за €26 — например, по телефону 06 77 59 04 75 (звонить следует минимум за сутки).

Второй римский аэропорт называется Чампино (Ciampino). Раньше им пользовались в основном военные, но теперь к ним присоединились бюджетные авиакомпании. Выбираться из Чампино удобнее всего прямым автобусом до Термини: он называется Terravision Shuttle, cтоит €8 в один конец и €13,50 туда-обратно; билеты продаются в зале прилета и в привокзальной гостинице Royal Santina (via Marsala 22). Расписание автобуса подверстано под расписание easyJet и Ryanair. Если вы имеете дело с какой-то другой авиакомпанией, остаются два варианта: либо за 1 доехать на автобусе компании Cotral до метро (через 15 минут вы окажетесь на конечной остановке линии А — Anagnina), либо опять же за €1 на автобусе доехать до железнодорожной станции Чампино (это 5 минут), а там пересесть на электричку (отправление раз в 10 минут, время в пути до вокзала Термини — тоже 10 минут; цена билета — €2).

Справочная аэропорта Чампино 06 79 49 41, www.adr.it

С вокзала Попав на центральный вокзал Термини (Stazione Termini), куда прибывает большинство поездов, вы окажетесь в самом центре города, а также в точке, где пересекаются обе линии местного метро, и на конечной доброй части римских автобусов: остановки рассредоточены по огромной площади Чинквеченто (piazza dei Cinquecento) перед вокзалом. Сюда же съезжаются и такси.

На стоянке всегда скапливается небольшая очередь, но движется она очень быстро: есть смысл дождаться своего часа там, не поддаваясь на призывам водителей альтернативных такси, без желтых шашечек и бирок. Обходятся эти «бомбилы» ничуть не дешевле; дороги, как правило, они не знают. В обычном такси поездка по городу будет стоить в €8-15.

Вокзал Термини 06 47 30 65 99, www.romatermini.it

Камера хранения на вокзале работает с 7.00 до 23.00

Некоторые пригородные электрички, а также междугородные экспрессы, проскакивающие Рим по пути из Милана на Сицилию, на Термини для скорости не заезжают, а высаживают пассажиров на более мелких вокзалах Тибуртина и Остиенсе. Там тоже можно сесть на метро (линия В), автобус, в такси или на электричку до Термини. С 2007 года все скоростные поезда класса Eurostar планируется перевести на вокзал Тибуртина, а привокзальный район по такому случаю превратить в город-сад. Пока, правда, проект находится в зачаточной стадии.

На всех станциях имеются камеры хранения. На Термини они расположены в правом крыле подземной галереи — как раз по дороге с того, дальнего, 25-го пути, куда прибывают электрички из аэропорта. Кстати, на той же платформе можно пройти регистрацию — если вы летите Alitalia и если вам не нужно сдавать багаж.

На автобусе Международные автобусы Eurolines останавливаются обычно на площади перед вокзалом Тибуртина. Полноценного междугородного автовокзала в Риме нет, и разные компании выбирают себе разные стоянки — как правило, вблизи какого-нибудь метро или одной из станций железной дороги.

На машине Скорее всего, вы окажетесь на шоссе A1 — «Солнечной дороге» (Autostrada del Sole), — соединяющей Милан с Неаполем. Если вы едете с севера, нужно следовать указателям на «Roma Nord», если с юга, ваша развязка — «Roma Est». В любом случае вы попадете на кольцевую дорогу (Grande Raccordo Anulare, gra), где придется выбрать шоссе, ведущее в нужном вам направлении.

ОБМЕН ВАЛЮТЫ

Удобнее и выгоднее всего обзавестись пластиковой карточкой и снимать с нее деньги по мере необходимости: банкоматы встречаются абсолютно везде, от аэропорта и до самых до окраин. Курс, равно как и размер комиссионных, определяет ваш собственный банк. Имеет смысл захватить с собой из России немного наличных евро. Если у вас на руках окажутся доллары, то превращением

их в местную валюту лучше заниматься в обменных пунктах (cambio) в окрестностях Санта-Мария- Маджоре или площади Испании — там, как правило, лучше всего курс и не берут комиссии4. В них же в крайнем случае можно поменять даже рубли, правда, по совершенно грабительскому курсу.

Обращением долларов в евро занимаются и банки (banco, banca) со сберкассами (Cassa di risparmio) — только они, в отличие от обычных обменников, открытых ежедневно с 9.00 до 19.00, прекращают всякую активность в 4 часа дня, предварительно насладившись двухчасовым обеденным перерывом. Вдобавок в банках неизбежно взимается комиссия — от 2 до 5%.

Обменные пункты с особо выгодным курсом: piazza di Spagna 42А, via del Lavatore 98, via dei Due

Macelli 106, piazza Santa Maria Maggiore 22

СВЯЗЬ

Код Италии — 39, Рима — 06. Римский код нужно набирать, даже если вы звоните из Рима в Рим. Итальянские мобильные телефоны, как и российские федеральные, имеют свой код, без нуля (например, 340 или 347 — это Vodafone Omnitel, 328 и 329 — Wind), который вы набираете вместо 06. Телефонные номера с кодом 800 — бесплатные. Если вы видите код 176 — это устаревший бесплатный код; просто замените его на 800.

Телефонные автоматы (cabina telefonica, telefono pubblico). На улицах автоматы встречаются

не очень часто, так что ищите бар, рядом с вывеской которого нарисована телефонная трубка. Там при необходимости вам дадут и телефонный справочник. Когда будете звонить, учтите, что, сняв трубку, вместо привычного длинного гудка вы услышите несколько коротких.

Телефонную карточку (scheda telefonica) достоинством в 1, 2,50, 5 или 7,50 можно купить

в газетном киоске и в любой табачной лавочке. Главное, что следует помнить: пока не оторвешь у карточки левый верхний уголок, действовать она не будет.

Льготный тариф на международные переговоры вступает в силу в обычные дни после 22.00 (то есть после полуночи по Москве), в субботу — после 13.00, а в воскресенье действует весь день. На звонки из гостиницы, правда, он не распространяется — они вообще беспардонно дороги, так что

по возможности лучше пользоваться автоматом. А еще лучше — купить карточку ip-телефонии (попадаются в киосках на улице Национале и на Корсо: какая-нибудь Telecom Welcome за €5 дает 100 минут разговоров с Россией.

Мобильные телефоны В Риме вы сможете пользоваться мобильным телефоном формата gsm-900 или gsm-1800. Перед отъездом нужно бесплатно подключить международный роуминг (если это не было сделано при заключении контракта) в офисах вашего оператора. Российский номер при этом сохраняется.

Если вы собираетесь пробыть в Италии больше двух недель, имеет смысл купить местную sim-карту. Продаются они в салонах сотовой связи и стоят от €30 до 50, из которых половина — предоплаченные разговоры. В дальнейшем счет можно будет пополнять, покупая карточки (ricarica) в табачных или газетных киосках. Тарифы на местные звонки у всех операторов (Vodafone Omnitel, tim, Wind) примерно одинаковые, но с Россией связываться дешевле всего через Vodafone Omnitel (тариф

на разговоры с Россией, если вы звоните на городской номер, — €0,69 в минуту плюс €0,55 за звонок; на мобильный — €0,93 плюс €0,55 за звонок).

E-mail Интернет-кафе в Риме огромное количество. Правда, стоят они довольно дорого: не меньше €3 в час. Дешевле — только в трехэтажном easyEverything на площади Барберини (piazza Barberini 2/16, www. easyeverything.com, круглосуточно). Там час обойдется от €1,50 до 2,50 (в зависимости

от времени суток), но придется освоить местную систему оплаты: надо кинуть в автомат слева от входа монетку (минимум — €1), нажать на экране пальцем на ok, подождать, пока машина выплюнет бело- рыжий билетик, и с ним отправляться на поиски свободного компьютера. Там придется ввести обозначенный на билетике 14-значный код, придумать пароль, согласиться с условиями — и готово. Главное — иметь при себе удостоверение личности: без паспорта или водительских прав ни в одно интернет-кафе Рима вас не пустят. И еще запомните: знак @ получается через комбинацию «правый

Alt+Q».

Марки и конверты (francobolli, buste) в Италии продаются не на почте, а в табачных киосках (tabachi). Отправить открытку в Россию стоит €0,45 (обычной почтой) или 0,60 (экспресс-почтой, она же Posta Prioritaria). Дойдет она в лучшем случае дней через 10.

Почтовые ящики бывают красные (обычные) и синие (в самых туристических местах — со специальными международными отделениями). В обычных ящиках слева находится отверстие для

городской почты, справа — для междугородной и международной. По соседству обязательно должен быть и еще один ящик — для Posta Prioritaria. Что касается собственно почты, которая опознается по желтой круглой вывеске с синими буквами pt, то она вам, скорее всего, не понадобится, так как существует в основном для оплаты штрафов и коммунальных услуг.

Как звонить

В Италию из России 8-10 + 39 (код Италии) + код города (06 для Рима, 02 для Милана, 055 для Флоренции и т.д.) + номер абонента = 8 10 39 06 123 45 67

Из Италии в Россию 00 + 7 + код города или оператора мобильной связи (095, 812, 916 и т.д.) + номер абонента = 00 7 916 123 45 67

Из Рима по Италии или по городу код города + номер абонента =

06 12 34 56 78

Из Рима на итальянский

мобильный код оператора мобильной связи (333, 335, 338, 340, 380) + номер абонента = 335 12 34 56 78

ВРЕМЯ

Рабочий день у итальянцев начинается довольно рано. Рынки и газетные киоски открываются в шесть утра, кафе — в 7.00 или 8.00, банки и госучреждения — в 8.30, и только магазины — в 9.30 или 10.00. Зато и конец работы наступает не слишком поздно: в банках — в 16.00, в государственных конторах — в 17.00-18.00, а в большинстве магазинов — в 19.30. Крупные государственные музеи после многолетней полемики смилостивились над посетителями, и туда теперь пускают часов до семи вечера. Однако в большинство мелких музеев невозможно попасть после 13.00, церкви же — за немногими исключениями — закрываются и того раньше: в 12.00 (некоторые, правда, после 16.00 открываются снова). Так что культурно-познавательный день волей-неволей приходится начинать довольно рано — иначе увидеть почти ничего не удастся. В субботу закрыты все государственные учреждения за исключением почты (она работает с 8.30 до 13.00).

Воскресенье много лет было мертвым днем — торговать даже запрещалось законодательно. Однако в последнее время вышло послабление. Главным образом признаки жизни наблюдаются в местах скопления туристов: на Корсо, на Национале, вокруг Кампо-де-Фьори и в торговом центре на вокзале открыто абсолютное большинство магазинов. Работают также универмаги (Coin и La Rinascente)

исупермаркеты Drugstore: на вокзале Термини (до полуночи) и на вокзале Тибуртина (круглосуточно). Многие одежные и обувные лавки открываются во второй половине дня — после 16.00. Книжные магазины La Feltrinelli работают с 9.00 до 20.00. В качестве компенсации многие магазины, рестораны

илавки с мороженым закрыты в понедельник (магазины — до 15.30, все остальное — целый день).

Обеденный перерыв — главный момент итальянского рабочего дня. С 12.30 до 15.00 на работу лучше никому не звонить — не найдете. В это время открыты только супермаркеты и некоторые магазины одежды.

Отпуска в Италии бывают у всех одновременно — в августе. Кроме того, на Пасху и Рождество случаются многодневные выходные. Если какой-нибудь государственный праздник приходится на пятницу или понедельник, объявляются длинные выходные (ponte). В эти дни большинство новостных программ состоит из репортажей о многочасовых пробках, образовавшихся на подъезде к приморским курортам или, наоборот, на въезде в город.

Выходные

Офисы, банки и магазины не работают: Новый год 1 января Крещение 6 января

Пасхальный понедельник (в 2006 году) 17 апреля День освобождения 25 апреля Праздник труда 1 мая День Республики 2 июня

День святых Петра и Павла 29 июня

Успение Богородицы (общепринятое название — Ferragosto) 15 августа День Всех Святых 1 ноября День Непорочного зачатия 8 декабря Рождество 25 декабря День святого Стефана 26 декабря

ТРАНСПОРТ

Билеты (biglietti) На всех видах римского общественного транспорта, равно как и на железной дороге в пределах города, действуют одни и те же билеты. Они бывают старого образца (маленькие, розовато-оранжевые) и нового (крупные, с магнитной полоской, похожие на те, что в московском метро). Действительны и те и другие.

Торгуют билетами у входа в метро в кассах и в автоматах (последних, впрочем, лучше избегать — они чересчур капризны, не принимают старые купюры и не любят давать сдачу), а также в табачных и газетных киосках по всему городу.

Обычный билет за €1 действителен на одну поездку (una corsa). Это значит, что в течение 75 минут вы можете пересаживаться с автобуса на автобус сколько угодно, а вот на метро проехать удастся только один раз. Минуты начинают отсчитываться с того момента, как билет был проштампован.

В метро это происходит у входа на станцию. Билеты нового образца надо сунуть в желтое отверстие турникета; билеты старого образца компостируются в дырочке поменьше и повыше с надписью Convalida. В автобусе компостер для старых билетиков (маленькая рыжая машинка) расположен

у задних дверей и в половине случаев не работает; тогда надо написать на билете число, время и номер маршрута от руки. Проштамповать новые билеты можно в любом конце салона, в черно- желтом аппарате побольше.

Внимание: непрокомпостированный билет считается недействительным! И лучше не рисковать: вам может не попасться ни одного контролера за целый месяц, но если не повезет, придется отдать целых €51 (имейте в виду: у проверяющих есть ночная смена). Бить на жалость в большинстве случаев бесполезно: контролеры ходят по трое и бдительно следят друг за другом. Сбежать тоже, скорее всего, не удастся, особенно если дело происходит в метро. Ссылки на отсутствие денег не помогают: лучше заплатить, иначе дело будет чревато шенгенским отказом в паспорте при следующем обращении в посольство. Единственное, что может вас спасти (с небольшой вероятностью и только в наземном транспорте), — это блеф. С небрежным видом выньте из кошелька любой старый билет и помашите им перед контролером. Есть шанс, что внимательно приглядываться к дате он не станет.

Дети до 10 лет могут ездить по Риму совершенно бесплатно.

Проездные (tessere, abbonamenti), как и обычные билеты, продаются в основном в табачных киосках. Самый простой проездной — на день (biglietto giornaliero); он стоит €4 и действует в течение 24 часов с момента компостирования. Существуют также проездные на три дня (biglietto integrato turistico)

за €11, на неделю (carta settimanale) за €16 (в такой надо будет вписать имя с фамилией и дату рождения и предъявлять контролеру вместе с удостоверением личности) и на месяц (abbonamento mensile). Последние бывают именные (personali) и обычные (impersonali). Именные выгоднее: они стоят всего €30, но для того чтобы ими полноправно пользоваться, следует получить римскую регистрацию. Если вы приехали в Италию надолго — имейте в виду. Обычный проездной за €46 может купить любой желающий. Главное — успеть это сделать до 5 числа: потом карточки исчезнут

из табачных киосков, а ехать за бумажкой в торговый пункт транспортной компании atac не очень удобно. Впрочем, в самое ближайшее время бумажные проездные обещают вообще отменить, а вместо них ввести смарт-карты (Metrebus card), которые нужно будет каждый месяц подзаряжать. И все

бы хорошо, но получить их смогут только лица, официально зарегистрированные в Риме, — по заполнении специальной анкеты.

Ближайший к центру торговый пункт ATAC: via Gaeta 78, 800 43 17 84, пн-вс 7.00-18.45

Обо всех прочих тонкостях, связанных с билетами и проездными, а также маршрутами и забастовками, справляйтесь на сайте www.atac.roma.it

Метро (metropolitana, metro) Схема римского метро до боли проста: она представляет собой букву Х, состоящую из двух веток — красной и синей, А и В. Объяснение этому тоже простое: в Вечном городе нельзя прорыть и метра, чтобы не наткнуться на какую-нибудь хрупкую археологическую

драгоценность. Впрочем, в обозримом будущем местные власти обещают запустить третью ветку, С, где станции будут одновременно мини-музеями, а билеты на них станут продаваться двух видов —

сэкскурсией и без. Пока же римское метро далеко не самый универсальный в городе вид транспорта: во-первых, оно попадается далеко не везде, а во-вторых, заканчивает работу уже в 23.30. Зато остановки расположены очень близко друг от друга — как в Париже или Нью-Йорке. Поезда ходят

синтервалом в 4-10 минут (в зависимости от времени суток).

Точности ради следует добавить, что формально к метрополитену относятся еще городские электрички (treni metropolitani) — например, те, что следуют от вокзала Тибуртина до аэропорта или от вокзала Остиенсе до Лидо. Билеты на них действуют обычные, городские.

Автобус (autobus) Главный после хождения пешком способ передвижения по Риму. Автобусы бывают обычные, экспрессы и ночные.

Обычные — желтого или красного цвета; номера маршрутов на остановках обозначаются красным или голубым. Существуют также маршруты, обозначаемые буквами: например, линия M проходит

от вокзала Термини до Аудиториума в северной части города.

Экспрессы (espressi) отличаются цветом (они зеленые) и меньшим числом остановок. Самый полезный экспресс — №40, идущий от привокзальной площади до Сан-Пьетро, минуя по дороге массу других важных и нужных мест вроде улицы Национале и площади Арджентина. Номера экспресс-маршрутов на остановках рисуют в зеленых квадратиках.

В некоторых частях центра попадаются еще мини-автобусы на дизельном топливе (bussini ecologici). Выглядят они неуклюже, передвигаются медленно и по крайне прихотливой траектории, зато умеют вписываться в старинные узенькие улочки. Номера экоавтобусов начинаются на 11: 118, 116 и так далее. Ходят они примерно до 22.00.

Все прочие маршруты действительны примерно с 5.30 или 6.00 до 10 вечера, максимум - до полуночи. Дальше наступает время ночных автобусов (autobus notturni), которые обозначаются на остановках темно-синим номером с пририсованной сбоку желтой совой.

Никакого расписания в природе не существует: автобусы то приходят по два, то пропадают на полчаса; впрочем, средний интервал — где-то 10 минут. Увидев нужный номер, проголосуйте

водителю рукой, иначе он может и не остановиться. О том, что вы собираетесь выходить на следующей остановке, водителя тоже следует предупреждать. Для этого существуют желтые или рыжие кнопки, в изобилии разбросанные по всему салону. Когда нажимаешь на такую кнопку, раздается громкое звяканье, а под крышей зажигается табло «Fermata prenotata» — «Остановка заказана». Если

вы не знаете, где вам выходить или, наоборот, на каком автобусе ехать, лучше всего спросить у водителя. На остановке сгодится водитель любого другого автобуса, стоящего на конечной или проезжающего мимо (конечная, кстати, называется capolinea). Места наибольшего скопления

маршрутов в центре — привокзальная площадь (piazza dei Cinquecento), площадь Сан-Сильвестро (piazza San Silvestro) между Корсо и улицей Тритоне, площадь Арджентина (largo Argentina) и площадь Венеции (piazza Venezia).

И последняя важная вещь, которую следует знать про итальянские автобусы: входить в них принято через передние и задние двери (возле них расположены и компостеры), а выходить — через средние. Получив под дых локтем от какой-нибудь пожилой синьоры, пробирающейся от задней подножки куда- то вглубь салона, не сетуйте понапрасну: старушка всего лишь пытается соблюдать правила.

Трамвай (tram) В некоторых районах — самый главный вид транспорта. Во-первых, ему не страшны пробки, поэтому добираться на трамвае быстрее, чем на автобусе или метро (где много времени тратится на вход и выход). А во-вторых, трамвай ходит часто и допоздна (как правило, до 1.00).

Трамваи бывают двух видов: старые, рыжие, времен Феллини (такие попадаются в районе вокзала и везут в сторону Сан-Джованни-ин-Латерано и далее, в район Пренестина), и новые, зеленые (эти курсируют, например, между площадью Арджентина и Трастевере).

В отличие от автобусов, трамваи исправно тормозят на каждой остановке, но о том, что вы собираетесь выходить, водителя лучше все равно предупреждать нажатием кнопки.

Троллейбус (filobus) Весной 2005 года 90-й автобусный маршрут (от Термини на северо-восток по улице Номентана) заменили троллейбусным. Выглядят троллейбусы в точности как автобусы- экспрессы, только к крыше приделан ус, а в салоне стоят билетные автоматы. В конце Номентаны провода заканчиваются, и дальше по улице 20 сентября (via xx Settembre) 90-й едет как самый обычный автобус.

Речной трамвай (battello) Не так давно, в 2003 году, по Тибру пустили пассажирские кораблики. С 7.30 до 19.00 примерно раз в полчаса небольшое белое суденышко отходит от острова Тиберина и направляется к северу, в сторону Аудиториума и Олимпийского стадиона, останавливаясь почти

у каждого моста. Проезд стоит €1; проездной на день — €2,30. А для любопытных туристов — чтобы они не забивали общественный транспорт — придуманы специальные кораблики по €10 (с часовой экскурсией) или по €43 (с ужином на борту).

Речной трамвай www.battellidiroma.it

Такси (taxi) — белая машина с номером на дверце. Номер включает в себя двузначное число

и название города: например, Torino 12. Как почти везде в Европе, в Риме такси — удовольствие довольно дорогое: средняя поездка вряд ли обойдется меньше чем в €10. Теоретически в черте города один километр стоит €0,78, а за пределами римского кольца — gra — €1,29. Плюс с вас возьмут €2,33 за посадку (в выходные это уже €3,36, а ночью, то есть с 22.00 до 7.00, €4,91) и по одному евро за каждое место багажа. Если пассажиров три или четыре, такси брать выгоднее — но это, опять же, теоретически. На самом деле в способе, которым будет достигнута конечная цифра, вы все равно никогда не разберетесь. Римские таксисты считают обжуливание клиентов своим долгом, и никакое,

даже самое блестящее знание итальянского тут не спасет. Больше того: от вас еще будут ждать чаевых (особенно, если багаж был тяжелый, а сумма на счетчике не зашкаливала за разумные пределы). Слегка округлить сумму, впрочем, вполне достаточно.

Вызов такси 06 35 70, 06 66 45, 06 49 94, 06 55 51

Ловить такси на улице можно, но не очень принято: не факт, что водитель вас вообще заметит. Лучше садиться в машину на стоянке — например, на улице Дзанарделли (via Zanardelli) рядом с площадью Навона, на площади Барберини и площади Пополо (piazza del Popolo). Если стоянка далеко, машину можно вызвать по телефону — правда, в таком случае придется платить не только за километры, которые проедете вы сами, но еще и за путь, проделанный таксистом от места, где его застал вызов. Вдобавок в пятницу или субботу вечером свободной машины может и не найтись — в это время надежнее отправиться на стоянку и занять там живую очередь. И еще пара важных деталей. Во- первых, вызывая машину, вы будете общаться с оператором, а вот номер такси, которое будет вас ждать, сообщит уже автоответчик. Слушайте внимательно. И во-вторых: ждать пассажиров у римских таксистов не заведено. Если автоответчик сообщил вам, что машина прибудет через 5 минут, а вы вышли на улицу через 7 — скорее всего, там уже никого не будет, и всю процедуру придется начинать сызнова.

В гостиницах дела обстоят гораздо проще: там вызовом такси занимается портье.

Автомобиль (macchina) Что все итальянцы ездят как ненормальные — это легенда. На самом деле движение тут не сильно хуже, чем в Москве, просто улицы уже, а пешеходы — наглее (тут принято их пропускать независимо от показаний светофора). Главная беда местных автомобилистов не езда, а стоянки. Чтобы найти для машины место в центре города, требуется немалое искусство и еще большее везение. Впрочем, до восьми часов вечера въезд в центр для нерезидентов все равно запрещен. Если вас поймают — штраф €68,25; правда, к арендованным машинам и иностранным номерам обычно относятся снисходительно. Машину лучше оставить на набережной (если найдете свободное место, то стоить оно будет €1 в час) или на специальной платной парковке9. Места для платной стоянки обозначаются голубым цветом. Желтые полоски - это места для инвалидов, таксистов и прочих привилегированных категорий населения; белые теоретически обозначают бесплатную парковку, но в центре города доступны только для жителей этого самого центра (по крайней мере, до 20.00). Впрочем, совсем без денег обойтись не удастся и глубокой ночью: вокруг любого пригодного места пасутся личности в кепках, которые на добровольных началах руководят процессом парковки и получают за это небольшую мзду (как правило — около €1).

Платные парковки ParkSiVilla Borghese, viale del Galoppatoio 33, 06 322 59 34, Metro Spagna,

круглосуточно, €1,15 в час за первые три часа стоянки, далее €0,90 в час

Valentino Via Sistina 75E, 06 678 25 97, Metro Spagna, пн-сб 7.00-1.00, вс 6.00-1.00, €18 в сутки

Схема муниципальных платных стоянок: www.sta.roma.it

Штраф за неправильную парковку — самая распространенная проблема. Вообще, это стоит €32, но если вы оставите машину в каком-нибудь совсем неудачном месте, где она, скажем, будет мешать

уборке улиц или проезду автобусов, то приедет эвакуатор и дальше автомобиль придется вызволять со штрафной стоянки уже за полторы сотни10. Остерегайтесь надписей: «Passo carrabile» (погрузка/разгрузка), «Sosta vietata» (стоянка запрещена) и «Zona rimozione» (зона эвакуации). Из прочих нарушений строже всего преследуется превышение скорости (60 км/ч в городе, 120 км/ч

на шоссе): в зависимости от обстоятельств и показаний спидометра заплатить придется от €131 до 535 (у итальянцев могут даже отобрать права). На шоссе, правда, скорость превышают почти все, и вероятность попасться там довольно мала; в городе же стоит быть повнимательнее. Проезд

на красный свет обойдется в €65. Причем фиксируют нарушение не полицейские, а специальные

приборы, да и штраф платится не лично в руки, а через почту, так что договариваться полюбовно будет не с кем (прокатные конторы специально блокируют определенную сумму на вашем счету, как правило, это €500, чтобы было из чего выплачивать штрафы).

Если вашей машины не оказалось на месте, позвоните в муниципальную полицию (Vigili Urbani 06 676 91). Там вам расскажут, на какую штрафную стоянку был увезен ваш автомобиль

Зато все прочие нарушения существуют скорее в теории. За непристегнутые ремни могут содрать €32 с человека, но этого почти ни с кем не случается. А уж вождение в пьяном виде вообще никого не волнует: разъезжайте себе спокойненько, пока можете держаться за руль.

Прокат автомобилей На то, чтобы ездить по городу, деньги лучше не тратить. Но вот если вы хотите покататься по окрестностям, поесть, например, лучшей в мире клубники на озере Неми или смотаться на денек в Тоскану и Умбрию, автомобиль очень даже пригодится. Машину можно забронировать прямо из Москвы (по телефону, факсу или через интернет), взять в аренду в аэропорту, по прилете, либо арендовать в городе (большинство прокатных контор расположено в окрестностях вокзала Термини). В правилах большинства компаний-автопрокатчиков записано, что клиент должен быть старше 20 лет и иметь водительский стаж не меньше 1 года, а также страховой полис и кредитную карточку. Наличные почти нигде не принимаются, даже если посулить девушке за стойкой залог, втрое превышающий сумму, которую вы собираетесь потратить. Если кредитки у вас нет, лучше договариваться с турфирмой в Москве.

11 Avis www.avis.com

вМоскве: 744 07 33

вРиме: 06 452 10 83 91 Europcar www.europcar.com

вМоскве: 783 71 61

вРиме: 06 65 01 08 79

Hertz www.hertz-europe.com

вМоскве: 937 32 74

вРиме: 06 321 68 31

Sixt в Риме: 06 47 82 60 00, www.e-sixt.com

Прокат мотороллеров Если вы уже немного освоились в городе и решили не обращать внимание на статистику несчастных случаев среди мотоциклистов, лучший способ передвигаться по Риму — взять

напрокат двухколесную тарахтелку под названием моторино (motorino, он же скутер). Если тарахтелка будет маломощная (с двигателем до 50 см3), для этого даже не потребуется прав — достаточно будет паспорта и кредитки. Шлем, без которого ездить по улицам нельзя, вам выдадут вместе с мотороллером, а стоить все удовольствие будет где-то €12-20 в час (или около €50 за целый день).

Те, кому на моторино ездить все-таки страшновато, могут удовольствоваться велосипедом (от €3 в час, €15 в день).

Прокат мотороллеров

Happy Rent Via Farini 3, 06 481 81 85, www.happyrent.com,

Metro Termini

Roma Scooter Rent Via Lucina 13/14, 06 687 64 55,

Metro Spagna, Flaminio

RomaRent Vicolo de’Bovari 7A,

06 689 65 55

Прокат велосипедов Bici & Baci Via del Viminale 5,

06 482 84 43, Metro Cavour

Поезд (treno) Италия — на удивление небольшая страна; путешествовать по ней на поезде удобно, приятно и относительно недорого. Попасть из Рима, скажем, во Флоренцию можно за полтора — два с половиной часа и за €25-29 (в зависимости от типа поезда). Самые дорогие (и самые скоростные) поезда — Eurostar (es). Места на них надо бронировать (в пятницу или воскресенье вечером

и в период пасхальных и рождественских каникул лучше делать это заранее). Кроме того, существуют междугородные экспрессы (Intercity, ic), обычные поезда (Espresso, e, и Interregionale, ir) и электрички (Diretto, d). Расписание можно изучить в начале каждого перрона (на бумаге), в билетных автоматах (в электронном виде) или заранее — на www.trentalia.com. Билеты продаются в автоматах, вокзальных кассах (biglietteria), разбросанных по всему городу турагентствах (agenzia di viaggio), а если ехать вам

недалеко (меньше 200 км), то и просто в газетном или табачном киоске на вокзале. Цена везде одинакова.

Перед тем как сесть в поезд, билет надо прокомпостировать (сунуть в специальную прорезь в автомате с надписью «Convalida» или в желтую машинку в начале перрона, иначе первый же контролер

(а разминуться с ним в итальянском поезде невозможно) сдерет с вас €25, как если бы вы билета вообще не покупали. Если кассы на вокзале вдруг почему-либо не работали (поздним вечером, рано утром, по случаю забастовки), билет можно купить прямо у контролера, только дороже на €8. Главное — заранее объявите о закрытых на станции кассах и вашем твердом намерении купить билет, иначе вас причислят к злостным безбилетникам и выпишут штраф.

Компостировать не требуется только билеты на Eurostar: они действительны исключительно на тот поезд, где вы забронировали место (поездка на следующем обойдется в дополнительные €8; поменять билет можно только в кассе). Зато все остальные можно использовать в течение 2 месяцев с момента покупки или в течение 48 часов с момента компостирования (время сокращается до 6 часов, если речь идет о расстоянии менее 200 км). Так что если приглядите из окна какой-нибудь замечательный городок или пейзаж, смело выходите на ближайшей остановке, гуляйте, ужинайте: путешествие можно спокойно продолжить парой часов позже.

Если планируется много поездок по стране, стоит купить в железнодорожной кассе карту Amicotreno (€50), которая дает 50%-ную скидку на обычные поезда и 10-20%-ную на экспрессы класса Intercity (а заодно — 10%-ную скидку в книжных магазинах Feltrinelli). Если вам меньше 26 лет, пригодится Verde Railplus (€40), которая дает скидку в 10-25%, но только от основной стоимости билета (на надбавки за скорость поезда скидка не распространяется и потому в «Евростарах» не действует). Наконец, если вы путешествуете в компании (от 2 до 5 человек), выгодно приобрести Point to Point

Train Ticket или TrenitaliaPass.

Справочная итальянских железных дорог 848 88 80 88, www.trenitalia.com, пн-вс 7.00-19.00

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Если вас остановила полиция — не пугайтесь; никто не станет к вам придираться, требовать регистрацию или выдворять из страны. Полицейский удовлетворится ксерокопией двух страниц паспорта: той, где фамилия, и той, где виза.

Если вас арестовали Если с полицией все же возникли осложнения, настаивайте на связи с консульством и старайтесь вести себя доброжелательно. Полицейские в Италии вполне вменяемы

и вовсе не стремятся отыграться на русских за все свои неудачи (роль «понаехавших» тут исполняют албанцы и эфиопы).

Посольство РФ в Риме Via Gaeta 5, 06 494 16 81, www.ambrussia.com

Если вы заблудились Лучше не ловить прохожих, а обратиться в первый попавшийся бар. Там заодно может оказаться и телефон, и телефонный справочник, и даже карта города. Единственная проблема — язык. Большинство итальянцев (особенно тех, что постарше) по-английски почти не говорят. С французским у них чуть лучше. Вообще же, чем моложе собеседник, тем больше у вас с ним шансов на взаимопонимание.

Если вас обокрали, обратитесь в полицию. Как правило, в любой людной точке центра имеется полицейский пост. Если никаких людей в форме вокруг не обнаружится — звоните по телефону 112

или 113.

Если вы потеряли паспорт или кредитную карточку, обращайтесь в полицию, затем — в случае с паспортом — в консульство. Если пропала кредитная карточка, ее нужно немедленно заблокировать, чтобы никакой злоумышленник не успел нажиться за ваш счет.

Eurocard/Mastercard 800 87 08 66

Visa 800 81 90 14

Diner’s Club 800 86 40 64

American Express 800 86 40 46

Если вы потеряли вещи, вполне вероятно, что вы их просто где-нибудь оставили. В ресторанах и барах забытое заботливо складывают в подсобку и выдают владельцу по первому требованию. Бесхозные вещи, найденные в автобусе или трамвае, обычно отдают водителю, а тот уже отвозит

их в депо или на специальный склад (Ufficio oggetti smarriti или Oggetti rinvenuti). Вещи, подобранные

впоездах, хранятся на вокзале Термини, в каморке слева от первого пути (Binario 1). Впрочем,

втранспорте, в отличие от ресторанов, ценной техникой разбрасываться все же не стоит.

Бюро находок наземного транспорта Via N.Bettoni 1, 06 581 60 40, пн, ср 8.30-13.00, 14.30-18.00, вт, пт 8.30-13.00, чт 8.30-18.00

Бюро находок метро

линия А: 06 487 43 09, пн, ср, пт 9.30-12.30; линия В: 06 575 42 95, пн-вс 7.00-18.00

Бюро находок на вокзале 06 47 30 66 82, пн-вс 5.10-2.00

Если у вас кончились деньги, получить перевод из России можно через Western Union, представительство которого есть на Центральной почте и в некоторых банках. Деньги дойдут через 10- 15 минут. Для того чтобы отправить перевод, нужно знать имя и фамилию получателя плюс его координаты (желательно — вместе с номером телефона), а также иметь при себе паспорт и справку об обмене валюты на ту сумму, которую вы планируете перевести (денег с собой следует взять побольше, так как за перевод взимается комиссия). Если сумма превышает $500, придется указать также особые приметы получателя или контрольный вопрос. После заполнения всех бланков отправитель получит код mtcn (Money Transfer Control Number), который надо будет сообщить получателю — иначе никаких денег ему не дадут.

Western Union www.westernunion.com

Если вы заболели Для начала попробуйте обратиться в аптеку (farmacia). У любого аптекаря есть специальное образование, так что с простыми случаями он вполне сможет разобраться и без помощи врача. Если до круглосуточной аптеки далеко, можно найти на предпоследней странице газеты

La Repubblica или Corriere della Sera список дежурных аптек — там, правда, за все покупки придется платить ночную надбавку: €3,76. Учтите, что большинство антибиотиков (равно как и противозачаточных средств) продается по рецепту. Желаете, чтобы вас осмотрели, — отправляйтесь

в любую крупную больницу, в отделение скорой помощи (Pronto Soccorso). Во-первых, туда не нужно, как к частным врачам, записываться заранее, а во-вторых, это абсолютно бесплатно. Если же дело действительно серьезно — вызывайте неотложку по телефону 118.

Крупные больницы с отделениями скорой помощи

Policlinico Umberto IViale del Policlinico 155, 06 499 71, www.policlinicoumberto1.it, Metro Policlinico,

круглосуточно

Ospedale Nuovo Regina Margherita Viale Trastevere 72, 06 584 41, круглосуточно

Если вы попали в автомобильную аварию, помощь можно вызвать по телефону 116, а полицию — по телефону 112 или 113.

Если вы попали в забастовку Такое случается, причем довольно часто. Знающим итальянский лучше периодически почитывать газеты (они, как правило, о забастовках предупреждают заранее;

существует и специальные сайты с анонсами: www.kataweb.it/utility/sciopero/frameset.html ; www.sult.it), остальным перед поездками стоит интересоваться прогнозами у гостиничного портье. Но если вам все-таки не повезет, главное — не переживайте: какое-нибудь решение всегда найдется. Во время забастовки автобусов можно рассчитывать на такси или на штрейкбрехеров; поезда тоже отменяются не все. Даже работники аэропортов, как правило, относятся к жертвам профсоюзов с пониманием.

Если вы не можете найти туалет Зайдите в любой бар, только приличия ради закажите там что- нибудь — хотя бы стакан воды. Кроме того, платные туалеты (кабинки на манер московских) попадаются вокруг основных достопримечательностей, а бесплатные есть в любом «Макдоналдсе», на последнем этаже универмага La Rinascente и — удивительным образом — при некоторых церквях. Например, при иезуитской Иль-Джезу.

Экстренные номера

Полиция 112, 113 Пожарные 115 Скорая помощь 118

Техпомощь на дорогах 116

Круглосуточные аптеки

Farmacia Lippi Via Arenula 73, 06 68 80 32 78

Farmacia Cola di Rienzo Via Cola di Rienzo 213, Metro Lepanto, 06 342 31 30 Farmacia Internazionale Piazza Barberini 49, Metro Barberini, 06 482 54 56 Farmacia Piram Via Nazionale 228, Metro Repubblica, 06 488 07 54

Farmacia di Stazione Notturna Piazza dei Cinquecento 51, Metro Termini, 06 488 00 19

ВМЕСТО «АФИШИ»

О том, что, когда и где происходит, можно узнать из еженедельника Roma C'è (€1,20, www.romace.it). Только не стоит рассчитывать, что вы сможете прийти за 5 минут до начала спектакля или концерта и купить входной билет. Скорее всего, если мероприятие хоть сколько-нибудь стоящее, вы даже кассы

не обнаружите. Билеты следует бронировать заранее — например, в агентстве Orbis. Cамое интересное случается летом, когда в концертную площадку превращается буквально все (в обычный формат Roma C'è программа уже не влезает, поэтому издается специальное приложение Estate Romana). На вилле Челимонтана, скажем, происходит ежегодный джазовый фестиваль. Джаз играют и в Ботаническом саду. На фоне терм Каракаллы поет Горан Брегович, виллу Боргезе оккупирует кто-нибудь вроде Пола Саймона, на острове Тиберина показывают кино, дискотеки мигрируют в Остию, ближе к морю, и жить становится весело.

Программа кинотеатров публикуется ежедневно в двух газетах — La Repubblica и Corriere della Sera. Вчерашний или позавчерашний экземпляр вполне сгодится: репертуар не меняется целую неделю.

Orbis Piazza Esquilino 37, 06 48 27 49 03, 06 74 47 76, Metro Termini, Viale Giulio Cesare 88, 06 37 50 03 75, Metro Lepanto

04. ЧТО КАК ВЫГЛЯДИТ

Аптека/Farmacia Как и повсюду, узнается по зеленому кресту. Горит крест — значит, открыто. Внутри, помимо лекарств, продается диетическая еда, лечебная косметика и масса всякой приятной дребедени, на которую легко и приятно спускать деньги.

Бар/Bar Одно из главных мест в жизни любого итальянца. Свой бар есть в каждом квартале. Его владелец (он же бармен и кассир) знает постоянных посетителей в лицо, помнит, у кого какие проблемы и кто что предпочитает на завтрак, и увлеченно участвует в обсуждении насущных тем вроде успехов любимой футбольной команды, погоды, Берлускони и соусов для спагетти.

Билетный автомат/Distributore self-service Бывает двух родов: автобусный (глубоко бесполезный, умеющий главным образом глотать монетки) и железнодорожный (прекрасный во всех отношениях). Желто-голубые пластиковые будки, похожие на советские автоматы для газировки допотопного образца, расставлены в ключевых точках на вокзалах, снабжены для пущей ясности табличками Fast Tickets, работают бесперебойно и почти без очередей (итальянцы техническим нововведениям

не доверяют и предпочитают покупать билеты на поезд по старинке, в кассе). Общаться с этой штукой нужно, тыкая пальцем в экран: выбираете язык — и вперед. Единственная незадача: сдачу меньше €5 машина не дает, так что, если у вас нет мелких купюр, платить выгоднее всего кредиткой.

Бродячий торговец/Venditore ambulante Посидеть спокойно на открытой террасе в Италии невозможно. В первые же десять минут вам предложат красную розу, белую розу, пачку пиратских дисков, значок и снова красную розу. Зато и промокнуть в этой стране не дадут: при первых же каплях дождя откуда-то, чуть ли не из-под земли, возникнет темнокожий человек с букетом разноцветных и разнокалиберных зонтов и не отстанет, пока вы чего-нибудь не купите. Зонты стоят недорого: короткие — €5, длинные — €10. Зато и рассчитаны они ненадолго — так что работой торговцы обеспечены.

Вокзал/Stazione Из места скопления цыган, карманников и навьюченных туристов римский центральный вокзал Термини превратился в оплот цивилизации о трех уровнях: очереди загнаны в специальные резервации, в барах делают на удивление вкусные бутерброды, магазины открыты

с утра до позднего вечера даже по воскресеньям, витрины у этих магазинов — сплошное загляденье, а для любителей древностей в закутке между «Макдоналдсом» и электротоварами вмонтирован кусок отрытой во время строительства античной стены. Одна незадача: поезд из аэропорта прибывает на затерянный 25-й перрон, и до самого вокзала оттуда приходится добираться минут пять-десять (в зависимости от количества багажа).

Двор/Cortile Дворы в Италии располагаются не перед домами, как в Москве, а внутри — как в Петербурге. Только, в отличие от питерских «колодцев», выглядят они страшно заманчиво: ухоженные, засаженные цветами, украшенные фонтанами — и, увы, бдительно охраняемые

консьержками. Внутрь — ни-ни: прайвеси, частная собственность. Так что приходится любоваться римскими двориками издалека — если, конечно, вам не посчастливится договориться портье или, лучше того, получить приглашение в одну из квартир. С церковными двориками-клуатрами (chiostro) все проще: платите — и смотрите себе на здоровье.

Желтая машинка на перроне/ Macchinetta gialla Нужна для того, чтобы компостировать билеты. Обязательно имеется в начале каждого перрона и в билетных автоматах, попадается также в прочих стратегически важных местах на вокзале. У нее наверняка есть и научное название (что-нибудь вроде компостера) — но этим словом не пользуется никто, кроме составителей напечатанных мелким-мелким шрифтом железнодорожных правил.

Забастовка/Sciopero Совсем не то, что вы подумали. Никаких шествий с транспарантами, никаких внезапно остановившихся заводов и вообще никакой романтики. Итальянцы бастуют не всем скопом, а по частям. Отдельно — машинисты поездов, отдельно — грузчики и отдельно — начальники вокзалов. Впрочем, от этого не легче, потому как транспорт все равно не работает и случается такая напасть чуть ли не каждый месяц. Хорошо хоть объявляют заранее — за неделю, а то и больше. Чтобы не быть застигнутыми врасплох, надлежит внимательно читать газеты — тем более что ближе к делу акция протеста может потихоньку и рассосаться.

Карабинер/Carabiniere В отличие от полицейского, обычного штатского служащего в синей форме, карабинер — военный, и мундир у него черный с красными лампасами. Более никаких различий (ни во внешнем виде, ни в профессиональных обязанностях) невооруженным глазом не заметно, что не мешает карабинерам считать себя элитным подразделением, а полицейским — всячески с ними

соревноваться. Впрочем, одну честь полиция своим конкурентам все же уступила: анекдоты из серии «сколько ментов требуется, чтобы ввинтить лампочку» в Италии рассказывают именно про карабинеров.

Контролер/Controllore Если увидите рядом с кабинкой водителя человека в синей форме и фуражке - не пугайтесь. Это еще не контролер, а всего лишь безобидный коллега-водитель, бесплатно подъезжающий до нужной остановки. Контролеры в одиночку не ходят — только парами, а чаще всего — по трое. Если вдруг встретятся, а билет прокомпостировать вы как раз забыли, самая надежная тактика — блеф. Сидите себе спокойно и держите какой-нибудь другой билет, старый. Может статься, что и не проверят. А вот в метро спастись не удастся: засада устраивается в таком месте, откуда назад хода уж точно нет.

Кошка/Gatto Непременный персонаж открыток с идиллическими римскими видами, не менее важный, чем обломки колонн. Кошек в Риме несметное множество, особенно в местах скопления античных развалин и туристов. На площади Арджентина их даже разводят в организованном порядке: кормят, лечат, показывают туристам и пристраивают на усыновление к заграничным кошколюбам.

Крыша/Tetto На абсолютно плоских итальянских крышах можно загорать, развешивать белье, выпивать и глазеть на закат. А иногда там даже устраиваются сады с пальмами, цветами и беседками, вызывающие у ходящих по земле простых смертных страшную зависть.

Лифт/Ascensore В старых итальянских домах лестничные пролеты настолько узки, что запихивание туда лифта требует немалой изобретательности. Чаще всего кабинка напоминает маленький шкафчик (иногда — весьма причудливой формы). Если вы уверены, что не страдаете клаустрофобией, можно попробовать прокатиться. Только помните, что итальянский первый этаж — это наш второй (наш первый обозначается не цифрой, а буквой T: pian terreno), а двери за собой надо непременно закрывать, чтобы следующий желающий не проклинал вас распоследними словами, поднимаясь пешком до вашего этажа.

Монах/Frate Периодически на римских улицах встречаются люди в мешковатых облачениях, перепоясанных веревками, женщины в причудливых головных уборах (по большей части почему-то низкого роста), старцы в сандалиях и прочие персонажи, похожие на действующих лиц костюмно- исторических фильмов. Только это не сбежавшие со съемок актеры, а самые что ни на есть

взаправдашние монахи, и ведут они себя совершенно как нормальные люди: например, стыдливо озираясь, посылают из церкви sms.

Мотороллер/Motorino Главная итальянская напасть. Мотороллеры носятся по узким улицам, проворно увиливая от пробок, машин и правил дорожного движения, а в припаркованном виде образуют непроходимый частокол, отделяющий тротуар от проезжей части. Моторы у них страшно тарахтят, а по ночам этот шум вдобавок отдается эхом от окружающих стен. Помимо ушей они, как говорят, наносят вред еще и экологии. Но, как ни странно, постепенно к ним привыкаешь, а потом и вовсе начинаешь входить во вкус. Если очень захочется попробовать — можно взять моторино напрокат.

Обелиск/Obelisco В те времена, когда Рим был центром мира, а население этого центра требовало хлеба и зрелищ, императоры возводили громадные цирки, посреди которых водружали специально выписанные из Египта мраморные обелиски — чтобы было вокруг чего устраивать скачки на колесницах. В те времена, когда Рим снова сделался центром мира и папы раскапывали

иперекраивали его в свое удовольствие, обелиски опять вошли в моду: их стали поднимать

ирасставлять по главным площадям на причудливых фигурных постаментах, а также приспосабливать под солнечные часы и фонтаны (особенно усердствовал Сикст V). В результате в городе получилось целых 19 мраморных шпилей, которые, надо сказать, послужили ему немало к украшению.

Остановка/Fermata Никаких сооружений с навесами и скамеечками: римская остановка крайне лаконична. Это всего лишь окрестности зеленого столбика с белой или желтой картонкой, где указаны маршруты (экспрессы — с зеленым номером, ночные — с темно-синим). Место, где вы стоите, обведено в красную рамочку; если рамочки нет — ждать автобуса у этой остановки бесполезно, пусть даже номер его по загадочной прихоти местных властей красуется на табличке вместе с другими.

Папский гвардеец/Guardia svizzera Фигуры в сказочных полосатых костюмах от Микеланджело красуются на всех входах и выходах из Ватикана вот уже пять веков — с 1506 года, когда папа Юлий ii, вконец утеряв доверие к соотечественникам, выписал себе охранников из Швейцарии. Гвардейцы по-прежнему набираются исключительно швейцарского происхождения; всего их 150 человек, непременно католического вероисповедания, атлетического телосложения и неболтливого нрава: открывать рот, стоя на посту, строго-настрого запрещено. Невзирая на все усилия коварных сирен- туристок.

Прилипала/Pappagallo Рядом с любой достопримечательностью (особенно если к ней прилагается живописный вид) обязательно обнаружится парочка (а то и больше) увешанных золотом молодых людей самоуверенного вида. Их главное занятие — приставать к туристкам, в особенности к светловолосым незагорелым девушкам, которые считаются здесь самой лакомой и одновременно

самой легкой добычей. Не откликайтесь, даже если очень хочется попрактико ваться в итальянском: потом не отвяжетесь.

Розетка/Presa elettrica В итальянской розетке дырок не две, а три. Так что никто не обещает, что какой-нибудь, скажем, фен обязательно будет от нее работать. Если прическа вам дорога, придется купить в ближайшей лавке с электроприборами (Elettrodomestici) или хозтоварами (Merceria)

специальный переходник (interruttore). Обойдется он всего в пару евро.

Супермаркет/Supermercato Покупать продукты в супермаркете в Италии, как и везде в Европе, дешевле всего. Хотя в мелкой лавочке наверняка и приятнее, и вкуснее. Зато для покупателей, относящихся к еде сознательно, в супермаркетах имеются полки с экологически чистыми

и биологически корректными продуктами (di agricoltura biologica). Перед обедом (12.00-13.00) и перед ужином (19.00-21.00) в супермаркетах — час пик, и перед кассами выстраиваются очереди на полчаса. В остальное время ждать приходится только в молочно-мясном отделе, но там надо не стоять, а отрывать номерки. Да, вот еще: корзинки берутся бесплатно около кассы, а для того чтобы получить тележку, надо пожертвовать монеткой в €1. Вернете тележку — получите деньги обратно.

Табачная лавка/Tabacchi Только не подумайте, что табачная лавка - это то же самое, что сигаретный киоск. Здесь, как в деревенском сельпо, продается абсолютно все. Автобусные билеты, телефонные карточки, корочки для документов, почтовые конверты, мелкие сувениры, шоколадки, батарейки, авторучки, плюшевые мишки. В Ватикане попадаются также папские благословения.

В общем, если вы не понимаете, где искать какую-нибудь насущно необходимую мелочь, смело идите в tabacchi. Именно там она, скорее всего, и отыщется.

Телефонный автомат/Cabina telefonica Классический итальянский автомат — ярко-рыжий, под прозрачным навесом, угловатый, как старый «фиат». В последнее время, правда, телефонные кабинки пытаются облагородить: устанавливают там серебристые аппараты обтекаемой формы. От предыдущей модели они отличаются тем, что вообще не принимают монет, умеют отправлять sms и не набирают номер сразу, а требуют, чтобы им нажали на ок. Зато деньги с карточки начинают снимать без всяких специальных кнопок — как только на другом конце кто-нибудь ответит.

Уличная часовня/Madonnella Потемневшие Мадонны в пышных мраморных рамах и позолоченных окладах встречаются в Риме чуть ли не на каждом углу. Висят они вместо античных ларов, которые должны были со своих алтарей следить за перекрестками. До xix века эти мини-часовенки заменяли еще и фонари (другого уличного освещения все равно не было), а заодно работали оракулами (к примеру, в 1796 году, перед французским нашествием, все образы в ужасе вращали глазами).

Фонтан/Fontana Вода в центр Рима до сих пор поступает по античным акведукам. Поэтому она чище и вкуснее, чем любая минералка из магазина, — чем тратить деньги, всегда можно бесплатно напиться прямо из фонтана. Благо их в городе больше трех тысяч — от невзрачных чугунных колонок с краниками (зажимаешь отверстие — и вода брызжет из дырочки прямо в рот) до пышно- размашистого фонтана Треви. Сцены из «Сладкой жизни», правда, лучше не разыгрывать — карабинеры вряд ли обрадуются.

Церковь/Chiesa Для туриста это скопление фресок и нагромождение именитых мраморов — нечто вроде музея в миниатюре, только со скудным освещением и крайне неудобным расписанием: большинство римских церквей закрывается на сиесту с полудня до четырех (и это еще по-божески, потому что некоторые из них работают, скажем, только в последнюю субботу месяца или по воскресеньям с 10 до 11, и проникнуть туда может только очень везучий или организованный

путешественник). Вдобавок приходится помнить, что помимо экспонатов в церкви имеются еще и священники, которые могут выгнать посетителей в излишне фривольной одежде (скажем, с открытыми плечами), особенно если заявиться около 6 вечера, когда случается вечерняя месса.

По субботам другая напасть — свадьбы. Для большинства итальянцев церковь — прежде всего потенциальное место венчания. Особо живописные заведения идут нарасхват, график их работы расписывается на несколько лет вперед, а дорвавшиеся наконец до алтаря любители церемоний не слишком радуются вторжению туристов.

05. КАК УСТРОЕН РИМ

Рим — редкий город, в котором нет центра. Есть скорее точки притяжения, каждая — на свой случай жизни.

С Капитолия (Campidoglio), где Рим зародился, жизнь ушла почти сразу после начала варварских нашествий. Располагавшиеся у подножия холма форумы превратились из солнечного сплетения города

вгигантский склад стройматериалов, откуда вплоть до XVII века черпались мраморные, бронзовые и каменные части для последующих построек. Все остальное поросло высокими глухими башнями, засев в которых, представители благородных римских семейств, поделившие Рим на зоны влияния,

вели междоусобные войны. Город катастрофически сжался. Античные стены, окружавшие миллионную столицу империи, средневековому Риму сделались просто велики: на месте нынешнего вокзала и близ северных Фламиниевых ворот остались одни редкие монастыри да виноградники. Папы обосновались на Латеране (Laterano), где и образовался религиозный центр. Паломники же тем временем стекались

вВатикан (Vaticano), так что на другом конце города религиозный центр тоже был — пришлось даже включать его в городские стены, чего в античные времена не водилось: древний Рим почти весь был сосредоточен на левом берегу Тибра (Tevere). Городская коммуна при этом продолжала претендовать на внимание, собираясь на Капитолии — именно оттуда пытался править Кола ди Риенцо.

Некоторая ясность наступила в эпоху Возрождения, когда всем в Риме заправляли папы и ватиканский двор действительно был средоточием городской жизни. В 1527 году ландскнехты Карла V разнесли этот двор в клочья, после чего папская резиденция постепенно переехала на Квиринал (Quirinale). Впрочем, на пап ориентироваться вообще было сложно, поскольку на этой выборной должности сменялись представители самых разных семейств и с каждым правлением жизнь начинала бурлить вокруг новой фамильной резиденции. Определенную путаницу внесли и иностранные туристы, которые, начав толпами съезжаться в Рим в XVII-XVIII веках, избрали себе местом жительства переулки вокруг площади Испании (piazza di Spagna). Деловой центр после объединения Италии оказался в тех местах, где было свободное пространство для строительства, то есть на Эсквилине

(Esquilino), у подножия Квиринала и в окрестностях вокзала. Промышленность же и банки как были на севере страны, так там и остались.

Сейчас ситуация если и изменилась, то не сильно. Папа продолжает управлять католиками из Ватикана, республиканское правительство с парламентом рассредоточились по разным дворцам,

президент — лицо в итальянской политической системе третьестепенное — засел на всегда пустынном Квиринальском холме. Туристы же ищут впечатлений главным образом вокруг Пантеона (Pantheon), а за покупками отправляются в окрестности Корсо и площади Испании. Клубная жизнь происходит

восновном в районах более или менее альтернативных, почти не затронутых той повальной реконструкцией, что постигла Рим после объявления его столицей всей Италии: на правом берегу Тибра, в Трастевере (Trastevere), и напротив, в бывшем плебейском квартале Тестаччо (Testaccio). Центром города считается все, что находится внутри Аврелиевых стен (Mura Aureliane), которым досталась та же роль, что в Москве Садовому кольцу. Внутри стен Рим разделен на 21 квартал (rione), каждый из которых имеет свой флаг и герб (в Сант-Эустакио, скажем, это олень, в Трастевере — лев,

вТестаччо — амфора).

За стенами начинаются жилые кварталы — не спальные, а именно жилые, причем зачастую престижные настолько, что квартиры там стоят не меньше, чем в каком-нибудь палаццо с видом на площадь Навона. Вдобавок с машиной там жить существенно удобнее. А поскольку нынешние транспортные артерии в большинстве своем проложены строго по линиям античных консульских

дорог — Фламиниевой, Кассиевой, Саларии, Аппиевой, Аврелиевой, Номентаны, Тибуртины, Казилины, Лаурентины и других, то вдоль них периодически попадаются античные развалины, средневековые монастыри и церкви с катакомбами, в названиях которых встречаются слова «Фуори-ле-Мура» («за стенами»). Кроме того, именно по окраинам рассеяны здания в тех стилях, на которые в центре Рима попросту не осталось места: модерн (как на вилле Чиветта на виа Номентана) или ар-деко (квартал Коппеде в окрестностях виллы Ада).

А что же прославленные семь холмов? C холмами та же ситуация, что и в любой столице, по примеру Рима объявляющей о наличии семи холмов в своей истории. На самом деле их куда больше: бросается в глаза, что в каноническую семерку (Капитолий, Палатин, Авентин, Квиринал, Эсквилин, Виминал, Целий) не входит самый высокий римский холм — Яникул, не говоря уже про затерявшийся в глубине улицы Кавур Оппий. Куда отнести Пинчо с расположенной на нем виллой Боргезе, и вовсе непонятно. Так что на всякий случай лучше в Риме ничего не считать.

06. КАПИТОЛИЙ, ФОРУМ И ПАЛАТИН

ОРИЕНТАЦИЯ

Сердце античного Рима билось здесь. Здесь выбирали консулов, разбирались с Карфагеном, принимали законы, чествовали триумфаторов и меняли деньги. Здесь стояли императорские дворцы с мраморными статуями, бассейнами и фресками. Выступали гладиаторы, судьба которых решалась одним движением императорского пальца. Разгуливали люди в пурпурных тогах. Здесь нанесены на карту все легендарные, мифические названия, какие только фигурируют в книжках по истории: Тарпейская скала, откуда сбрасывали предателей, теперь засажена олеандрами и служит убежищем для парочек, на Капитолии фотографируются женихи с невестами, у Мамертинской темницы торгуют булочками и кока-колой.

Когда империя пала, форумы вымерли. Точнее, превратились в гигантскую каменоломню, откуда тащили строительный материал для дворцов, церквей и оборонительных башен. То, что оставалось, постепенно уходило под землю и зарастало травой — к началу Ренессанса места эти были известны исключительно как Campo Vaccino, коровье поле, любимый сюжет меланхолических пейзажей. Охотники за древностями, которые постепенно вытеснили пастухов, не изменили ситуации: на месте коров появились люди с лопатами, да и только. Жизнь исчезла отсюда, будто ее и не было, — остался гигантский музей, скопление обломков, нещадно разрезанное при Муссолини улицей Фори-Империали. Кроме туристов, тут не бывает никого — разве что позируют за €5 люди в костюмах гладиаторов да лоточники предлагают одноразовые камеры. По ночам исчезают и они — остаются только развалины за забором.

Впрочем, с недавних пор с безлюдьем стали бороться: днем всюду, кроме Колизея и Палатина, пускают абсолютно бесплатно. Если будет настроение, можно проскочить мимо храма Весты просто так — по дороге с набережной в магазин. А со временем, судя по планам городских властей, будет укрощена и улица Фори-Империали: похороненные под ней постройки времен Цезаря собираются откапывать

и выставлять на всеобщее обозрение. Как именно поступят при этом с транспортом — вопрос пока не решенный.

Ночью на Форум можно проникнуть через прореху в заборе (в окрестностях арки Тита либо со стороны улицы Консолацьоне, via Consolazione), но есть смысл приурочить прогулку по ночному Форуму

к какому-нибудь торжественному мероприятию — например, литературным чтениям в базилике Максенция

ПЛОЩАДЬ ВЕНЕЦИИ

В Риме есть своя Эйфелева башня — здание, которое видно решительно отовсюду. Это Алтарь Отечества (Altare della Patria) на площади Венеции, он же — монумент объединителю Италии Виктору Эммануилу II (Il Vittoriano). Он же — «Вставная челюсть», «Пишущая машинка» и «Чернильница». Как ни называй это наглое белое сооружение с бронзовой квадригой-нашлепкой, суть одна: скрыться от него невозможно. Не помогает даже метод Мопассана, взбиравшегося на Эйфелеву башню, чтобы только не видеть ее снизу. Пышнотелый Алтарь Отечества в отличие от скромной конструкции инженера Эйфеля в ширину (135 м) и длину (130 м) куда больше, чем в высоту (81 м), так что панорама с вершины портится его же собственными монструозными ступенями.

Подъем на Алтарь Отечества Лето: пн-вс 9.00-19.30; зима: пн-вс 9.00-17.30

Чтобы расчистить место под монумент, в 1885 году снесли целый средневековый квартал с ренессансными дворцами. Дальше начался долгострой: первый раз Алтарь Отечества открывали

в 1911-м, потом случилась война, после которой к нему решили добавить памятник Неизвестному Солдату, так что в следующий раз церемония происходила уже при Муссолини, в 1927 году, а бронзовых деталей пришлось ждать до 1935-го.

До появления «Пишущей машинки» смысловым центром площади был древний папский дворец — палаццо Венеция (Palazzo Venezia). Строительство первого в Риме светского ренессансного сооружения (1455-1467) начал Павел II, венецианец из семейства Барбо, прославившийся изобретением красных кардинальских шапок и переносом карнавальных скачек из Тестаччо к себе под окна, на Корсо. Правда, те самые окна (в проектировании которых, возможно, принимал участие Леон Баттиста Альберти) с тех пор успели переехать: самое древнее крыло (так называемое палаццетто Венеция) перенесли в дальний угол площади, чтобы ничто не препятствовало обзору Алтаря Отечества. Зато на видном месте осталась зубчатая башня с балконом, откуда Муссолини произносил зажигательные речи: балконом заканчивался его гигантский 60-метровый кабинет, известный как Зал глобуса (Sala del Mappamondo). Прежде чем сделаться штаб-квартирой дуче, дворец успел побывать летней резиденцией понтификов и посольством Венеции при папском престоле, а затем перешел к Австрии, которой и принадлежал до 1916 года.

Венеция тут неспроста: дворец построили вокруг древней базилики Сан-Марко (San Marco, IV-XVIII века); считалось, что где-то здесь евангелист ночевал, находясь проездом в Риме. Отсюда фирменные венецианские львы у входа и апсидная мозаика ix века, на которой Марк представляет воскресшему Христу папу Григория iv, заслужившего милость святого радикальной перестройкой базилики. С тех пор радикальных перестроек случилось еще две, так что от раннесредневекового здания осталась одна лишь крипта, куда можно попасть при известной настойчивости, отловив и уговорив местного священника. Если спуститься вниз и посмотреть на фрески IX века не получится, попробуйте разглядеть роспись Пьетро да Кортоны и Мелоццо да Форли в капелле Святых Таинств (четвертая справа), а у выхода, в портике со львами, поищите надгробную плиту Ванноццы Каттанеи — предприимчивой трактирщицы и многолетней любовницы Александра VI.

Посещение базилики Сан-Марко

пн-вс 9.00-13.00, 16.30-18.45

Еще одна дама обретается неподалеку — на углу, где церковь примыкает к палаццетто Венеция. Довольно бесформенный обрубок, в молодости бывший бюстом Фаустины, сейчас известен как Мадама Летиция (Madama Letizia). Когда-то мраморная синьора отличалась завидным красноречием — это была одна из «говорящих статуй», заменявших римлянам оппозиционные газеты. Но ее славу в начале XIX века затмила другая мадам Летиция — мать Наполеона, которая поселилась в самом начале Корсо, в бывшем палаццо д’Асте, по такому случаю переименованном в палаццо Бонапарте (Palazzo Bonaparte). Узнать его можно по выходящему на площадь закрытому зеленому

балкону: старушка проводила целые дни, глазея на проезжающие экипажи, и сыновья, отчаявшись убедить ее, что подобное занятие не пристало даме столь высокого положения, попросту огородили любопытную синьору от посторонних глаз.

КАПИТОЛИЙ

С тех пор как Ромул увидел с Капитолия (Campidoglio) свою дюжину орлов, этот холм сделался самым важным в Риме — и таковым оставался как минимум до конца Ренессанса. В античные времена здесь стояли три главнейших храма: Юпитера, Минервы и Юноны Монеты — «Предупреждающей». При последнем жили пресловутые капитолийские гуси, предупредившие спящих жителей о нападении. Там же чеканились деньги — в честь храма их и стали называть монетами. Там же, наконец, перед императором Августом разверзлись небеса, в вышине показалась девушка неземной красоты с младенцем на руках и произнесла: «Вот алтарь Первенца Господнего». Алтарь был немедленно

сооружен; таким образом, Август обеспечил себе репутацию единственного достойного язычника среди римских властителей, а месту, где произошло видение, — чрезвычайно удачную карьеру. При первой же возможности греческие монахи построили здесь монастырь, а бенедиктинцы, которые в IX веке заняли их место, поставили церковь Санта-Мария-ин-Арачели (Santa Maria in Aracoeli), быстро ставшую одним из самых популярных храмов в городе. В Средние века Арачели заменяла римлянам Форум: тут происходили собрания, назначались встречи, поднимал народ на бой с баронами Кола ди Риенцо. По легенде, делал он это с верхней площадки лестницы, однако крутой подъем в 122 ступени, который и по сей день ведет от подножия холма ко входу в церковь, построили только через год после его изгнания — в благодарность за избавление от страшной чумы 1348 года. Позднее лестнице стали приписывать магические свойства: желающие выиграть в лотерею должны были

вполночь подниматься по ней на коленях, молясь Богородице и переводя в числа все, что только попадется на глаза. Задача, между прочим, не из легких, как тут же поймет всякий, кто решит этот подъем преодолеть, пусть даже и традиционным способом. Но добраться до вершины все же стоит — хотя бы ради волшебного «Жития святого Бернардина Сиенского» кисти Пинтуриккьо (1480-е,

впервой капелле справа). Святой Антоний Падуанский в исполнении Беноццо Гоццоли (третья капелла слева) тоже весьма хорош, а ведь здесь имеется еще капелла Пьета (вторая справа) с фресками Помаранчо, мозаика XIII века с Мадонной и святыми (справа от алтаря, в глубине) и раззолоченный резной потолок, которым римляне отблагодарили Маркантонио Колонну за победу над турками при Лепанто (подробности баталии аллегорическим образом отражены на фреске посреди потолка). Любителям курьезов стоит обратить внимание на деревянную фигурку Младенца Иисуса (Bambin Gesù), хранящуюся у алтаря слева. Считается, что этот истукан (на непредвзятый взгляд — довольно грубой резьбы, даром что на него пошло дерево из Гефсиманского сада) умеет исцелять от любых болезней и воскрешать из мертвых, надо только в него уверовать. Сообщаются даже подробности: если Младенец в состоянии помочь, то губы у статуи краснеют, а если дело безнадежно — остаются бледными.

Посещение церкви Санта-Мария-ин-Арачели

Лето: 7.00-12.30, 15.00-18.30; зима: 7.00-12.30, 15.00-17.30

У подножия Арачели, между лестницей и стеной Витториано, ютятся никем обычно не замечаемые развалины — это остатки древнеримской инсулы, одного из тех многоэтажных домов, какими начала в I веке зарастать столица империи. А с другой стороны начинается Кордоната (Cordonata) — эффектная пологая лестница, ведущая на Капитолийскую площадь (piazza del Campidoglio),

то самое место, которое обычно имеют в виду римляне, когда произносят слово «Капитолий».

И лестницу, и всю остальную площадь, от рисунка на мостовой до дизайна и расположения фасадов, придумал Микеланджело — только венчающие подъем Кастор и Поллукс появились позже, в 1583 году: эти скульптуры были обнаружены при раскопках в театре Помпея.

Павел III заказал Микеланджело площадь к визиту короля Карла V

Все тому же Микеланджело принадлежит идея поставить в центре статую Марка Аврелия, чудом пережившую средневековые гонения на языческих идолов. Кому-то вовремя пришло в голову, что на самом деле бородатый всадник — не кто иной, как император Константин, поэтому памятник спасли и долгое время держали во дворе папского дворца в Латеране. А когда истина вскрылась, уничтожать бронзового императора никто уже не решился. Правда, теперь на площади стоит не позеленевший от времени оригинал (его от голубей и непогоды спрятали в Капитолийские музеи), а непривычно желтоватая копия.

Микеланджело сочинил и расходящиеся в стороны лестничные пролеты для замыкающего площадь палаццо Сенатори (Palazzo Senatorio, Джакомо делла Порта, Джироламо Райнальди, 1582-1605). Палаццо Сенатори возникло на этом месте в XII веке, когда римлянам впервые пришла в голову идея городского самоуправления. Изначально там заседал совет из 56 человек, по старой памяти названных сенаторами, но пару веков спустя сенатор остался только один: он был чем-то вроде городского главы, в чьи обязанности входило помогать папам управлять горожанами. В процессе переделки площади

к палаццо Сенатори переехал из Латерана символ Рима — Капитолийская волчица (Lupa Capitolina)

c младенцами Ромулом и Ремом. Младенцев, правда, в 65 году спалило молнией, так что Сиксту IV, который даровал коммуне статую, пришлось присовокупить к ней 10 золотых флоринов — на них Антонио дель Поллайоло сделал новых близнецов. В прошлом веке заменили и всю статую: оригинал поместили внутрь, а снаружи (со стороны Арачели, ближе к тому месту, где начинается спуск

на форумы) поставили современную копию. В начале XXI века отреставрировали античный Табулярий (хранилище таблиц, то есть архив), на развалинах которого и был выстроен Cенаторский дворец.

До 1960-х годов на Капитолии держали клетку с живой волчицей

Одинаковые фасады стоящих по бокам площади дворцов — снова дело рук Микеланджело. Тот, что справа, зовется палаццо Консерватори (Palazzo dei Conservatori) — его можно отличить

по хранящимся во дворе обломкам титанической статуи Константина, у которой одна только ступня длиной чуть не в полтора человеческих роста. Меж мраморных пальцев любят валяться кошки, а у руки с поднятым указательным пальцем в сезон стоит очередь — фотографироваться. Ничего,

кроме головы и конечностей, от колосса не сохранилось: все остальное ради экономии мрамора было скрыто деревянной тогой. Противоположный фасад — это палаццо Нуово (Palazzo Nuovo), строившееся специально под музей — первую в Риме и в мире коллекцию, открытую для публики. Теперь, правда, коллекция поглотила почти все окрестные здания: в палаццо Сенатори по-прежнему работает мэрия, зато палаццо Консерватори отдали под живопись, Табулярий служит подземным коридором между двумя частями музея (внутри он украшен наименее ценными мраморными обломками), а стоящую лицом к городу виллу Каффарелли (Villa Caffarelli) приспособили под временные выставки. Хотя главное там, конечно, не экспозиция, а кафе на террасе с гениальным видом. Кофе, правда, посредственный.

Площадью Капитолийский холм не заканчивается — его стоит обойти кругом, тем более что отовсюду открываются выдающиеся виды на город и Форум. А к собственно Форуму можно попасть, обогнув палаццо Сенатори слева, с той стороны, где стоит волчица: там будет одна из самых впечатляющих смотровых площадок Рима. Если же одной панорамой вы удовлетвориться не можете — спускайтесь по улице Сан-Пьетро-ин-Карчере (via di San Pietro in Carcere) и отправляйтесь изучать античность

с более близкого расстояния. По дороге можно заглянуть в Мамертинскую темницу (Carcere Mamertino), куда, по легенде, был брошен святой Петр. Средневековые римляне верили в это настолько крепко, что даже устроили тут капеллу (при стоящей неподалеку церкви Сан-Джузеппе-деи- Фаленьями). На самом деле никаких документальных подтверждений легенда не имеет. То есть тюрьма-то здесь действительно была: через отверстие в полу узников кидали в бывшую водяную цистерну, выходов оттуда не предусматривалось, а трупы скидывали в сточную трубу. Однако святой Петр — в отличие от побежденного галльского вождя Верцингеторига и африканского царя Югурты — внутри, по-видимому, никогда не бывал.

Мамертинская темница

пн-вс 9.00-12.00, 14.30-17.00, на входе требуется оставить любую монетку

ФОРУМ

Стоит предупредить сразу: Форум (Foro), где в наибольшей концентрации встречаются те самые остатки Древнего Рима, за которыми являлись сюда поколения художников и туристов, — самое невнятное зрелище во всем городе. Бродить среди обломков колонн, спотыкаясь о неудобную мостовую и жарясь на немилосердном солнце, если дело, не дай бог, происходит летом, — занятие крайне неблагодарное. Особенно если вас не нашпиговали латинской историей с детства. Если что, пробелы в образовании можно заполнить с помощью местных гидов — старичков-энтузиастов, которые, смешно жестикулируя, станут потчевать вас историями о героях и предателях древности (€20-30). Если же времени немного, не стоит отчаиваться: чтобы полюбоваться на осколки былого величия, вполне достаточно подняться на Капитолий со стороны улицы Сан-Пьетро-ин-Карчере (via San Pietro in Carcere) и взглянуть вниз со смотровой площадки, пытаясь представить себе, что никакой улицы Фори-Империали не существует и месиво мраморных колонн тянется беспрерывно вплоть до самой стены Траяновых рынков. Прямо под вами будет находиться самый древний форум, который обычно и имеется в виду, когда говорят о Форуме (Foro, Foro Romano), а то, что вы увидите через дорогу, — это форумы имперские (Fori Imperiali). Когда-то они действительно представляли собой единый комплекс.

Посещение форумов

пн-пт 8.30-18.15, сб-вс 8.30-19.15

Вход свободный, аудиогид — €4, участие в экскурсии — €3,50, на английском языке пн-вс 10.30

Если все-таки соберетесь прогуляться по Форуму, попадать туда удобнее всего со стороны улицы Фори-Империали (via Fori Imperiali). Спустившись вниз и пройдя несколько метров, вы окажетесь прямо на Священной дороге (via Sacra), главной улице античной столицы, где заканчивались все триумфальные шествия. Справа от вас окажутся огрызки колонн и фундамент базилики Эмилия

(Basilica Emilia, 179 год до н.э.), некогда слывшей одним из прекраснейших зданий на свете. Название не должно вводить в заблуждение: античные базилики к религии не имели никакого отношения — это были сугубо светские сооружения, где совершались сделки и слушались судебные дела. В дальнем (западном) конце базилики сидели менялы — в полу до сих пор остались ржавые кружочки от монет, которые расплавились, когда захватившие город варвары устроили на Форуме пожар.

Следующее — подозрительно целое — здание было когда-то залом заседаний Сената, курией (Curia). Правда, от подлинной курии почти ничего не осталось: то, что вы видите, — не более чем макет в натуральную величину, поставленный здесь при Муссолини. О правомерности такого стиля

реставрации можно спорить, но зато сразу видно, насколько мало в курии было места. Между тем при Цезаре сенаторов было 900 (и голосовали они ногами: вставая и переходя в левую часть зала в знак согласия и в правую — в знак протеста); Август сократил это число до 600, но в отведенное им здание сенаторы все равно не вмещались: не исключено, что призывы Цицерона к свержению диктатора и прочие легендарные речи раздавались вовсе не в этих стенах, а в каком-нибудь другом, более просторном помещении.

У стен курии, на площади, устраивали народные собрания — комиции (comitium). Однако после того, как при Цезаре и Августе эта часть Форума была перепланирована, от площади Комициев осталось всего несколько жалких метров — тех самых, что отделяют ступени курии от несолидного металлического заборчика. За заборчиком, в небольшом углублении, в мостовую вмонтирован Черный камень (Lapis Niger), квадратный кусок мрамора, вроде бы обозначающий место захоронения Ромула. Это самое древнее, что есть на Форуме. А самый последний из возведенных тут монументов возвышается неподалеку, посреди бывшей главной площади Форума: это колонна Фоки (Colonna

di Foca), которой в 608 году папа Бонифаций IV отблагодарил императора за Пантеон.

По правую руку от колонны, ближе к курии, стояли ораторские трибуны — ростры, откуда раздавались речи Гракхов и Цицерона. Со времен битвы при Анциуме (338 год до н.э.) они украшались носами захваченных вражеских кораблей. Еще один монумент в честь военных побед появился тут

в 203 году: триумфальная арка Септимия Севера (Arco di Settimio Severo) в честь разгрома парфянской армии. На ее многофигурных рельефах, помимо победноносного военачальника, его героических легионеров и поверженных врагов, фигурировали когда-то императорские сыновья, Каракалла и Гета. Потом Каракалла остался один: придя к власти, он разделался с братом и старательно уничтожил все его изображения. Так что у комиссаров, военачальников и троцкистов, исчезавших с фотографий при Сталине, был предшественник императорских кровей.

Между аркой и рострами расположены два символических объекта: Пуп Земли (Mundus), посредством которого осуществлялась связь Рима с подземными силами, и Золотая миля (Miliarium Aureum), столб, от которого отмерялись все расстояния в империи

Восемь величественных колонн, замыкающих панораму, — все, что осталось от древнего (V век до н.э.) храма Сатурна (Tempio di Saturno), служившего по совместительству казначейством (Aerarium): в подвалах храма были спрятаны золотые запасы империи. А три стоящие углом

коринфские колонны — развалины храма Веспасиана и Тита (81 год н.э.). За ними начинается стена Табулярия, на котором стоит палаццо Сенатори. Слева же Капитолийский холм подпирают аркады храма Согласия (Porticus Deum Consentium), в чьих нишах были установлены изображения двенадцати главных богов римского пантеона.

По другую сторону Священной дороги расположены остатки построенной Цезарем базилики Юлия (Basilica Iulia, 54 год до н.э.). Это было самое шумное место на Форуме: в огромном зале, разделенном перегородками на четыре части, происходили судебные заседания (иногда три или четыре одновременно). Акустика была отвратительная, так что всем выступающим приходилось перекрикивать друг друга; вдобавок каждый участник тяжбы приводил с собой группу поддержки, которая должна была оглушительно улюлюкать во время выступления противников.

В центральной части Форума, слева от базилики (если стоять к Капитолию спиной), самое важное место — остатки расщелины Курция (Lacus Curtius). Сейчас это огороженное металлическим заборчиком подобие мраморной крышки от колодца, но в 362 году до н.э. на этом месте, по легенде, разверзлась глубочайшая пропасть. Переполошившиеся римляне побежали к оракулу за советом — и получили рекомендацию кинуть в пропасть самое дорогое, что только есть у них в городе.

Ни золотые слитки, ни драгоценные украшения не помогли — и тогда вниз в полном боевом облачении и верхом бросился воин Курций. Оказалось, что самое главное достояние Рима — его граждане: пропасть немедленно закрылась.

Там, где кончается базилика Юлия, дорогу пересекает Этрусская улица (Vicus Tuscus): когда-то она шла до самой реки. Три тонкие колонны на ее углу принадлежали одному из самых почитаемых святилищ Рима: храму Диоскуров (Tempio dei Dioscuri), близнецов Кастора и Поллукса, сыновей Леды от Зевса. Популярность они снискали тем, что помогли римским войскам победить Тарквиния Гордого (499 год до н.э.) — после чего им стали поклоняться как целителям, покровителям всадников и лошадей, вестникам побед и помощникам в сражениях. За колоннами — закрытые на долгосрочную реставрацию остатки церкви Санта-Мария-Антиква (Santa Maria Antiqua), одного из первых христианских храмов, возведенных из подручных материалов на Форуме. После землетрясения 847 года эту церковь забросили, а самую ценную икону — «Богоматерь» V века — перенесли в соседнюю Санта-Франческа-Романа, которая тогда называлась Санта-Мария-Нова. Настенные росписи остались, но когда можно будет их увидеть, сказать сложно.

Тут же напротив, между входом на Форум и храмом Диоскуров, торчат жалкие остатки храма Божественного Юлия (Tempio del Divo Giulio), где при страшном стечении народа и с невероятными почестями был сожжен Юлий Цезарь. За храмом же, справа, — самая популярная (оттого что самая сохранная) развалина на Форуме — полукруглый храм Весты (Tempio di Vesta, II век до н.э.), где со времен Ромула горел неугасимый огонь. Поддерживать пламя было главной обязанностью весталок — самых почитаемых жриц Древнего Рима. В их положении было множество плюсов: почет, всемерное уважение, места в императорской ложе, возможность смягчать судебные приговоры,

наконец, прекрасный дом с прудом и садом (сразу за храмом; весной там цветут розы и ирисы). Минус был ровно один: весталки обязаны были соблюдать целомудрие. За нарушение обета девственности им полагалась смертная казнь через закапывание в землю заживо.

Слева от храма весталок, со стороны улицы Фори-Империали, видны колонны храма Антонина и Фаустины (Tempio di Antonino e Faustina), построенного в честь обожествленной императорской

четы. За ними торчит (собственно говоря, из них вырастает) церковный фасад с загогулинами — Сан- Лоренцо-ин-Миранда. По логике вещей, в Средние века или во время Ренессанса драгоценные колонны должны были бы приспособить для какого-нибудь дворца или просто распилить на декоративные материалы. Их и вправду пытались свалить (следы веревок видны довольно отчетливо), но ничего не вышло. Колонны стояли слишком крепко.

Следующая постройка — круглый храм Божественного Ромула (Tempio del Divo Romolo, IV век).

Его бронзовые врата и порфирные колонны выглядят почти так же, как во времена империи — это вообще единственное (кроме Пантеона) античное сооружение, дожившее до наших дней фактически целиком. Только легендарный основатель города тут ни при чем: Ромулом звали скончавшегося в нежном возрасте сына императора Максенция (309 год н.э.).

Годом раньше Максенций затеял на Форуме более масштабный проект: базилика Максенция (Basilica di Massenzio) — это грандиозное (и тоже неплохо сохранившееся) сооружение высотой с 15-этажный дом. Правда, дожить до окончания работ императору не довелось — он был сброшен с трона своим братом и соправителем Константином. Теперь в базилике Максенция проходят концерты

илитературные чтения, дающие редкую возможность полюбоваться на могучие арочные своды

ипотолочную лепнину. В противном случае это сделать довольно сложно — если, конечно, не избрать наблюдательным пунктом Музей Форума (Antiquarium Forense). В остальном это заведение

не представляет собой ничего особенного: монастырский дворик (относившийся к монастырю Санта- Мария-Нова), сплошь залепленный мраморными фрагментами, плюс пара залов с безразмерной коллекцией черепков.

Позолоченная бронза, украшавшая потолки базилики Максенция, впоследствии пошла на собор Святого Петра Музей Форума вт-пт 9.00-18.30

Вход свободный

Последнее сооружение Форума — арка Тита (Arco di Tito), поставленная в честь разгрома иудейского восстания и разрушения Иерусалима. В свое время римские евреи принципиально обходили ее стороной. Зато арку облюбовали путешественники и художники: сквозь нее открывался бесподобный вид на окрестности.

ПАЛАТИН

От арки Тита путь лежит либо за пределы Форума, к Колизею, либо наверх, на Палатин (Palatino) — когда-то самый аристократический, а ныне самый идиллический холм Рима. Начиналось все, правда, далеко не самым идиллическим образом: здесь произошла первая междоусобица в римской истории — Ромул убил своего брата Рема, покусившегося на границы свежеоснованного города.

В республиканские времена тут селились патриции; оценили место и императоры. Первым дом на Палатине построил Август, а при Флавиях появилась пышная резиденция о нескольких корпусах —

Домус Флавия, где императоры обитали до тех пор, пока Константин не перенес столицу в Византий. Дворцы это место и сгубили: варвары пограбили и пожгли все настолько основательно, что до самого XVII века Палатин полностью пустовал, а немногие развалины, пережившие катастрофу, постепенно зарастали травой и плющом. При Павле III весь холм превратился во владения Фарнезе:

от построенной ими на месте дворца Тиберия виллы осталась двухпролетная лестница с фонтаном посередке, а от разбитого при вилле сада — несколько фигурных клумб и павильон-птичник.

Посещение Палатина вт-вс 9.00-18.30

Вход - €8, единый с Колизеем; билеты продаются у арки Тита либо у входа в Колизей и действуют в течение суток с момента покупки Арки, на которых держался фундамент Тибериева дворца, тоже сохранились — они нависают над

Форумом, образуя крайне живописный задник

За павильоном, а точнее, за дворцом Тиберия, начинался Криптопортик (Cryptoportico), тайный ход, который построил Калигула (здесь же, кстати, и убитый), а использовал другой прославленный злодей — Нерон, перемещавшийся по этому прохладному и полутемному коридору от Палатина к собственному дворцу на Оппии. Теперь туда можно попасть, если двинуться вниз от садов Фарнезе. Внутри видны фрагменты лепного потолка и напольных мозаик.

Парадная императорская резиденция — Домус Флавия (Domus Flavia) — располагалась немного южнее. Домициан, который ее построил, с ранней юности знал, когда и как умрет, и к концу жизни стал мнителен настолько, что велел отделать стены блестящим лунным камнем, чтобы по отражению видеть все, что творилось у него за спиной. Предосторожности не помогли: как и было предсказано, Домициан погиб, съев блюдо из отравленных грибов. От его дворца осталась лабиринтообразная руина в центре (это был двор), а рядом — несколько мраморных плит, украшавших обеденный зал.

Личные покои императоров были в соседнем Домус Аугустана (Domus Augustana), а руины овального сооружения рядом — то ли сад, то ли частный стадион, служивший для развлечения императорской семьи. Между Домус Флавия и Домус Аугустана зажат невзрачный серый домик, где хранится коллекция Палатинского музея (Antiquarium del Palatino): откопанные в радиусе нескольких десятков метров предметы — от первобытных орудий труда до изощренных эллинистических скульптур. Дальше, на обрыве, нависающем над улицей Сан-Грегорио, раскинулись развалины дворца и терм Септимия Севера (Domus Severiana) — самое внятное сооружение на Палатине. А чуть

в глубине стоит довольно скромных размеров Домус Ливия (Domus Livia) — жилище Августа и его супруги. Здесь сохранились совершенно чудесные росписи, но внутрь, к сожалению, из-за реставрации не пускают, так что остается только спуститься обратно к Форуму, а за живописью отправиться в музей палаццо Массимо.

ИМПЕРСКИЕ ФОРУМЫ

Для миллионной столицы империи республиканский центр города быстро стал слишком тесен —

и правители, начиная с Цезаря, непрерывно к нему что-нибудь пристраивали. Форум Цезаря (Foro di Cesare), полускрытый улицей Фори-Империали, находился на подступах к Капитолию. Маловнятные остатки его — колонны и фрагменты портика — можно наблюдать перед церковью Сан-Джузеппе-деи- Фаленьями (San Giuseppe dei Falegnami). В будущем, правда, обещают раскопать еще несколько сот квадратных метров, но пока имеет смысл сразу переходить дорогу к форуму Траяна (Foro di Traiano), самому последнему и самому грандиозному из всех.

К Траяновым временам все место между старым республиканским центром, Капитолием и Квириналом было уже занято и приведено в порядок силами Цезаря, Августа, Веспасиана и Нервы. Так что для своего форума императору пришлось освобождать площадку, срыв часть ближайшего холма. Для того чтобы земля оттуда не осыпалась, был сооружен амфитеатр Траяновых рынков (Mercati Traianei): шесть этажей лавок и питейных заведений, между которыми проходила улица Бибератика, соединявшая гражданский и торговый центр города с плебейской Субуррой. Лавки недавно отреставрировали: теперь можно забраться внутрь, посмотреть на пробитые в стенах отверстия для амфор и представить себе, как в этих полутемных помещениях (единственным источником света служила дверь) торговали вином, сырами и экзотическими притираниями. Устроен рынок был таким образом: в первом этаже продавались цветы и фрукты, выше — вина и оливковое масло, следующие два уровня занимали перец и прочие пряности. На пятом этаже находилась рыночная администрация, а на самом верху были устроены резервуары с водой — пресной для речной рыбы и соленой для морской (они соединялись специальным трубопроводом либо с акведуком, либо прямо с морем под Остией). В Средние века все это поросло укрепленными башнями, которые были срыты только при Муссолини: следы крепостных стен до сих пор, если присмотреться, заметны на каменной кладке

амфитеатра.

Посещение форума и рынка Траяна, вход со стороны площади Маньянаполи или Салита-дель-Грилло вт-вс 9.00-18.00

Вход свободный

В центре форума мраморные портики окаймляли бронзовую статую императора. С юга на нее смотрела триумфальная арка, с северо-запада — базилика Ульпия, где, как и в прочих римских базиликах, властвовали не жрецы, а бюрократы. За базиликой император велел возвести две библиотеки — для греческих и для латинских текстов. А между ними было место колонны Траяна (Colonna di Traiano), любимого развлечения всех художников и скульпторов начиная с Треченто. Барельеф на колонне — вьющаяся по спирали лента (общей длиной в 400 с лишним метров), населенная несколькими тысячами персонажей. Вся эта мультипликация в мраморе изображает эпизоды войны с даками, которая, собственно, и дала Траяну средства на постройку форума: в побежденной стране были обнаружены золотые прииски. Сейчас оценить тонкость рельефов без бинокля невозможно. Древним было удобнее: для разглядывания колонны в обеих библиотеках существовали специальные балконы.

Высота колонны Траяна - 40 м; ровно столько земли было снято с холма Квиринал, чтобы устроить форум

УЛИЦА ФОРИ-ИМПЕРИАЛИ И КОЛИЗЕЙ

Прокладывая улицу Фори-Империали (via dei Fori Imperiali), дуче имел в виду соединить два главных символа античной мощи, Капитолий и Колизей, прямой и широкой дорогой, на которой можно было бы проводить парады. Если же идти по Фори-Империали просто пешком, а не маршируя колонной, и глядеть не прямо вперед, а по сторонам, тут найдется немало интересного: между проезжей частью и ограждением республиканских форумов, буквально в кустах, припрятано несколько поразительных церквей.

Первая из них — Сан-Лоренцо-ин-Миранда (San Lorenzo in Miranda), с XV века находящаяся под опекой фармацевтов, — выросла из храма Антонина и Фаустины; именно ей принадлежит рогатый фасад с античным портиком и вечно закрытой дверью, который виден с Форума. Вход с улицы Ин- Миранда (via in Miranda) чаще всего тоже закрыт, а в момент подписания книги в печать и вовсе происходила бессрочная реставрация, но если вам повезет, то внутри обнаружится приписываемое Пьетро да Кортоне «Мученичество святого Лаврентия».

Посещение церкви Санти-Козма-э-Дамиано пн-вс 8.00-13.00, 15.00-19.00

Бок о бок с Сан-Лоренцо стоит еще один гибрид Античности со Средневековьем — церковь Санти- Козма-э-Дамиано (Santi Cosma e Damiano), атриумом которой много лет работал храм Божественного Ромула. В XIX веке археологи наконец осознали его ценность, и теперь на древнеримский храм можно взглянуть только сверху, через стекло. Зато ничто не препятствует изучению апсидной мозаики

VI века — «Второго пришествия» неправдоподобных рыжих и синих тонов, где апостолы представляют Христу титульных святых и папу Феликса IV с моделью церкви, сам Христос бодро шагает вперед

по рыжим облакам, будто по камням консульской дороги, а внизу пасутся узкомордые божьи агнцы.

Следующая важная церковь — основанная в IX веке Санта-Франческа-Романа (Santa Francesca Romana). Правда, Франческе ее отдали только в XV веке — раньше церковь была посвящена Богоматери, древнейшая, V века, икона которой хранится в здешней сакристии. Что касается святой Франчески, то она была женой трастеверинского бандита и прославилась тем, что, пока муж разбойничал, ухаживала за бедными и больными и в конце концов даже основала для этого первую в истории женскую конгрегацию облатов, имевшую перед прочими религиозными образованиями то преимущество, что оттуда в любой момент можно было вернуться в свет. Кроме того, святая Франческа отличалась ценным свойством: она умела находиться одновременно в нескольких местах. Именно за это ее взяли к себе в патроны мотоциклисты и водители: до сих пор в день святой

Франчески, 9 марта, к церкви у форумов съезжаются за благословением целые стада колесных средств всех видов и мастей (преобладают, правда, такси).

Посещение церкви Cанта-Франческа-Романа пн-вс 9.30-12.00, 16.00-19.00

Самая известная в мире развалина, фирменный знак античного Рима, Колизей (Il Colosseo), возможно, никогда бы не был построен, не реши Веспасиан изничтожать следы правления своего предшественника Нерона. В рамках этой программы на месте пруда с лебедями, украшавшего Золотой дворец, возвели грандиозный амфитеатр на 70 000 зрителей — самый большой цирк империи. Игры в честь его открытия (в 80 году н.э.) продолжались безостановочно 100 дней; за это время друг друга растерзали и перерезали 2 000 гладиаторов и 5 000 диких зверей. Правда, память об императоре-

поджигателе оказалось не так просто вытравить: официально новая арена именовалась амфитеатром Флавиев, однако в истории она осталась как Колизей — название, судя по всему, отсылающее не к ее собственным габаритам, а к колоссальной (35 м в высоту) статуе Нерона в виде бога Солнца.

Посещение Колизея

Апрель-сентябрь: пн-вс 9.00-18.00;

октябрь-март: пн-вс 9.00-16.00 Вход — €8, единый с Палатином; билеты действуют в течение суток с момента покупки

Нынешний вид амфитеатра — почти торжество минимализма: строгий эллипс, выполненные в трех ордерах три яруса, точно просчитанной формы арки. Но надо понимать, что лаконичность — результат нескольких варварских нашествий, парочки землетрясений и многих веков узаконенного грабежа:

до 1750 года, когда папа Бенедикт XIV повелел наконец прекратить безобразие, Колизей замещал римлянам каменоломню; из его мраморных плит и травертиновых блоков построена добрая часть городских шедевров. Изначально же к каждой арке прилагалось по статуе, а гигантский проем между стенами при помощи специального механизма затягивался холстом. Механизм этот был чрезвычайно сложен; для управления им нанимали отдельную команду моряков. Зато ни солнечный зной, ни дождь не становились помехой для увеселений. Игры начинались рано утром парадом гладиаторов. Император с семейством смотрел на происходящее с первого ряда; рядом устраивались сенаторы, весталки, консулы и жрецы. Чуть подальше сидели аристократы и прочие важные граждане. Следующие ряды занимал средний класс; затем мраморные скамьи сменялись крытыми галереями с деревянными сиденьями. Самая верхняя предназначалась для плебса и женщин, следующая — для рабов и иностранцев.

Высота Колизея — 52 м, длина в окружности — 527 м, малый диаметр — 156 м Бенедикт XIV устроил из Колизея церковь: алтари видны внутри до сих пор

Первым номером программы значились калеки и клоуны: эти тоже дрались, но не всерьез и без крови. Иногда появлялись и женщины — состязались в стрельбе из лука. И только затем наступал черед гладиаторов и зверей (которых для пущего эффекта катапультировали на арену из подвальных помещений). Бои бывали невероятно жестокие, но вот христиан, по последним данным, на арене Колизея никогда не терзали. Потому и запрещать игры додумались только через 100 лет после официального признания христианства. Битвы диких зверей вообще продолжались до VI века.

Дюжину веков спустя то, что от Колизея осталось, превратилось в любимую тему для меланхоличных раздумий и идиллических пейзажей. Залезть сюда ночью, при свете луны, почитал своим долгом каждый добросовестный путешественник. До недавнего времени можно было повторить опыт — но к 2000 году все дыры в ограде старательно заделали, и теперь внутрь пускают исключительно

в установленные часы (иногда, впрочем, устраивают по вечерам оперные представления). Желающие могут полазить по обломкам галерей и попытаться представить себе, как в коридорах, скрывавшихся под ареной, метались звери и готовились к бою гладиаторы.

За Колизеем располагается еще одно хрестоматийное сооружение — арка Константина (Arco

di Costantino, 315 год н.э.), последняя (и самая крупная) триумфальная арка в римской истории — через два года после ее возведения Константин окончательно переберется в Византию. Слава, правда, у нее не совсем заслуженная: большая часть барельефов в буквальном смысле содрана у предыдущих триумфаторов.

БЕНИТО МУССОЛИНИ

Один из самых одиозных диктаторов xx века начинал свою карьеру как анархист: сбежал от призыва в Швейцарию, работал помощником каменщика, сидел за бродяжничество и водил в Лозанне дружбу с русскими революционерами. Потом остепенился: вернулся на родину, женился, сделался журналистом социалистических убеждений и основал собственную партию, по ходу дела научившись произносить пламенные речи.

В Италии царил послевоенный бардак, заводы бастовали чаще, чем работали, и коммунистов боялись как чумы. Муссолини перебрался к правым — обещал навести порядок и искоренить красную заразу, если ему отдадут бразды правления. В 1922 году он сподвигнул своих сторонников на вооруженный поход на Рим. Насилия не понадобилось: король предложил Муссолини сформировать кабинет, и тот триумфально въехал в столицу.

При новом правительстве страна, действительно, начала приходить в себя: дуче («вождь») сосредоточил почти всю власть в своих руках, став одновременно премьер-министром, Верховным главнокомандующим, министром внутренних и иностранных дел и председателем Большого совета фашистской партии, разобрался с политической оппозицией (лидер социалистов Джакомо Маттеотти был убит в 1924 году) и ввел жесткий административный контроль в экономике. При этом из всех тоталитарных режимов итальянский был, пожалуй, самым вегетарианским. Рядовых противников фашисты заставляли пить касторку, поедать на людях живых жаб и отправляться на поселение в глухие деревни Калабрии. Европейские политики долгое время держали Муссолини за величайшего деятеля своей эпохи. Уинстон Черчилль в 1927 году заявил, что если бы он «был итальянцем,

то не снимал бы с себя фашистской черной рубашки». Что уж говорить о самих итальянцах, которым дуче обещал сделать их родину «великой и уважаемой державой»: они его только что не обожествляли (считалось, что он может усмирять извержения вулканов и умеет расшифровывать надписи на неизвестных языках).

Дальше, правда, дела пошли наперекосяк. Из-за нападения на Абиссинию (Эфиопию) в 1935 году Муссолини рассорился со всей Европой; пришлось заключить военный союз с Гитлером. С началом Второй мировой итальянские войска вторглись в Албанию, Грецию и Египет. Победы быстро закончились, так как ни армия, ни промышленность не были готовы к масштабной войне, а сам дуче в роли главнокомандующего был крайне неубедителен.

К 1943 году Италия была совершенно истощена. Поражения следовали за поражениями; Муссолини, больной и измученный, избегал появляться на публике; против него плелось такое количество заговоров, что сложно было понять, кто в каких участвует. В конце концов 24 июля 1943 года на заседании Большого фашистского совета дуче был смещен. На следующий день его вызвали к королю, отправили в отставку и тут же арестовали.

Италии, правда, это не помогло: немцы не могли допустить, чтобы она вышла из войны. Несмотря на невероятные предосторожности, с какими Муссолини перевозили из одной тюрьмы в другую, с острова на остров и с горы на гору, немцы нашли его и выкрали. Операция капитана Отто Скорцени была вполне достойна Джеймса Бонда: там фигурировали сигары, парапланы, падения в пропасть

имелодраматические прощания со слугами. Больному, постаревшему и усталому диктатору пришлось вернуться на оккупированный немцами север Италии и стать президентом марионеточной «республики Сало». Делами он почти уже не занимался — только разглагольствовал о религии и философии

ипереживал о том, какой приговор вынесет ему История.

Агония продлилась год. Весной 1945 года стало ясно, что все кончено. Муссолини попробовал было бежать в горы, чтобы сопротивляться там до последнего. Но из этой истории вышла уже не бондиана, а трагикомедия, по ходу которой его любовница Кларетта Петаччи устраивала истерики, а коммунисты грабили обоз с имуществом Муссолини (на след золотых слитков, произведений искусства и секретных бумаг, находившихся в нем, не удалось напасть до сих пор).

27 апреля 1945 года партизаны остановили кортеж Муссолини и взяли бывшего диктатора вместе с его министрами в плен, намереваясь выдать его союзникам. Однако в дело вмешалась очередная секретная миссия, на сей раз организованная коммунистами, и 28 апреля Муссолини был расстрелян — без суда и следствия, зато за компанию с Клареттой и всеми пойманными министрами. Трупы отвезли в Милан, где они были в назидание потомкам вздернуты вверх ногами на площади Лорето.

Потомки, впрочем, предпочли обо всей этой истории забыть. Сейчас итальянцы помнят про Муссолини один главный факт: поезда при нем ходили вовремя.

07. ВОКРУГ ПАНТЕОНА

ОРИЕНТАЦИЯ

В низине в излучине Тибра когда-то была гордость императорского Рима — Марсово поле, плац для военных упражнений. При Агриппе (27-25 годы до н.э.) поле застроили храмами, термами

и публичными садами. Там, как писал в I веке н.э. географ Страбон, была сосредоточена «большая часть дивных сооружений» столицы. «Равнина эта, — восторгался он, - удивительна уже самой величиной своей: здесь без помехи можно мчаться на колеснице и заниматься другими видами конного спорта; в то же время огромная толпа спокойно занимается игрой в мяч, бросает диск, упражняется

в борьбе. Здания, лежащие вокруг, вечнозеленый газон, венец холмов, спускающихся к самой реке, кажутся картиной, от которой нельзя оторвать глаз».

За два прошедших тысячелетия свободного пространства почти не осталось. Тут не только нельзя, как некогда, мчаться на колеснице, но и на мотороллере разогнаться не получится. Да мчаться никуда

ине стоит: куда лучше бродить неторопливо, наслаждаясь дворцами, статуями, сочетаниями цветов

ирасслабленно-счастливой римской жизнью. Нервных центров у этого квартала два — площадь перед Пантеоном и площадь Навона. И там и там круглосуточный праздник: журчат облепленные туристами фонтаны, носятся дети, ложки звякают о края чашек. Здесь начинаешь понимать: дольче вита — наслаждение жизнью — и есть самое ценное, что может дать путешественнику Вечный город, со всеми своими монументами, витринами и шедеврами.

ВОКРУГ ПАЛАЦЦО ДОРИА-ПАМФИЛИ

Самый надежный способ попасть к Пантеону, не слишком долго плутая по переулкам, — свернуть

с Корсо за палаццо Дориа-Памфили (Palazzo Doria Pamphilj). Промахнуться невозможно: в XVII веке генуэзец Андреа Дориа получил за своей супругой Анной Памфили один из наиболее заметных дворцов Рима, а нынешний наследник — князь Джонатан, приемный сын английской сиделки, у которой на руках скончался бездетным последний потомок могущественного рода, — владеет еще

и одной из самых впечатляющих в городе картинных галерей. Попасть туда можно, пройдя несколько метров вглубь квартала, по крохотной улочке с вводящим в заблуждение названием Лата (via Lata, «широкая»). С угла исподлобья взирает мраморная фигурка с бочкой — фонтан «Водонос» (Il Facchino), к чьей груди в папском Риме привешивались злободневные памфлеты.

Место было заметное: в двух шагах от фонтана, на площади Колледжо-Романо (piazza del Collegio Romano), находилось грозное учреждение — главная иезуитская школа, основанная в 1551 году, меньше чем через 20 лет после того, как Игнатий Лойола основал орден. Она, собственно,

и именовалась Римской коллегией (Collegio Romano). Здесь были опробованы методы, благодаря которым иезуитское образование до начала XIX века считалось лучшим в христианском мире: отказ от физических наказаний, забота о здоровье, поощрение честолюбия, упор на осмысление, а не на зазубривание материала. Среди выпускников иезуитских колледжей были, например, Мольер,

Дидро, Вольтер, Сервантес и Вяземский. Но несмотря на все педагогические достижения, иезуиты заслужили репутацию настолько одиозную, что уже к XVIII веку любые просвещенные реформаторы при первой же возможности начинали их запрещать и выдворять. Так что гигантский комплекс, построенный в 1582-1584 годах, немедленно после объединения Италии был отобран в пользу государства. Теперь там располагается итальянский Минкульт — заведение, увы, куда менее осмысленное. А когда-то иезуиты контролировали почти весь район: их первая церковь, Иль-Джезу, находится в двух шагах от палаццо Памфили; вторая, Сант-Иньяцио (Sant’Ignazio), соседствует

с северным фасадом бывшей Коллегии. Главное в ней — купол конструкции Андреа Поццо (разумеется, тоже иезуита). С порога он кажется крайне внушительным, однако стоит сделать несколько шагов вперед — и обнаружится, что потолок в церкви абсолютно плоский, а то, что казалось куполом, — всего лишь роспись, искусная иллюзия, какими любили баловаться в эпоху барокко.

Отсюда к Пантеону можно попасть по прямой — для этого достаточно пройти пару десятков метров по улице Семинарии (via del Seminario). Но если спешки нет, стоит прогуляться по окрестным переулкам. Хотя бы ради их названий: улица Мраморной Ноги (via Pie’ di Marmo — cоответствующий обломок статуи действительно красуется на одном из углов), Меча Роланда (via della Spada

di Orlando — по камню, якобы рассеченному легендарным героем в пылу неизвестно каким образом перенесшейся в Рим схватки с маврами) или Санто-Стефано-дель-Какко (via Santo Stefano del Cacco), где у входа в одноименную церковь стоит оставшаяся от храма Изиды мраморная фигурка, которую

в Средние века принимали за мартышку (сacco — искаженное macacco). Изваяние священной кошки — еще один кусочек этого храма — восседает на углу палаццо Грациоли (Palazzo Grazioli), благодаря чему идущая вдоль его бокового фасада улица именуется «Кошачьей» (via della Gatta).

Посещение церкви Сант-Иньяцио пн-вс 7.30-12.30, 15.00-19.15

ОКРЕСТНОСТИ ПАНТЕОНА

Самое сильное впечатление Пантеон (Pantheon) производит, если подойти к нему сзади или сбоку: тогда вместо аккуратного, замыкающего картинную площадь фасада видны будут мощные, будто корнями уходящие в землю стены, покрытые дырами и шрамами. Именно здесь в двухтысячелетний возраст этого коренастого сооружения начинаешь верить.

Пантеон пн-сб 8.30-19.30, вс 9.00-19.00

Августов зять Марк Випсаний Агриппа заложил тут храм всех богов в 27 году до н.э.; правда, то, первое, здание, было квадратным — круглым Пантеон стал уже при Адриане (118-125). Поскольку никто до конца не понимал, как возводить крышу над столь огромной конструкцией, изнутри здание заполнялось землей, к которой император повелел примешивать золотые монеты. Когда работы были закончены и на фасад водрузили оставшуюся от первоначальной версии надпись «m.agrippa l. f. cos. tertium fecit» (Марк Агриппа, сын Луция, трижды консул, сделал), Адриан объявил, что каждый нашедший монету может забрать ее себе — и в считанные минуты внутри храма было пусто и чисто. Впрочем, легенду эту могли пустить в оборот архитекторы Ренессанса, проводившие недели напролет за измерениями в надежде постигнуть секрет купола.

Дожить до начала Возрождения в практически нетронутом виде Пантеону удалось благодаря императору Фоке, который в 608 году даровал здание папе Бонифацию IV. Папа немедленно перепосвятил храм всех богов Мадонне и всем мученикам, перевезя сюда из катакомб 28 телег с останками первых христиан, а императору в благодарность поставил на Форуме колонну.

Позднейшие понтифики на все лады пытались приручить языческое здание — Урбан VIII даже велел Бернини пристроить по краям фронтона пару колоколен, но идея оказалась крайне неудачной: конструкцию обозвали «ослиными ушами» и ругали до тех пор, пока в конце XIX века ее наконец не снесли. Однако церковь здесь действует и до сих пор. При желании в Пантеоне можно даже обвенчаться — с видом на скромную могилу Рафаэля и пышные надгробия первых итальянских королей, Виктора Эмануила и его сына Умберто. Раньше монументов было больше: рядом с Рафаэлем желали покоиться едва ли не все художники Рима. В какой-то момент папе Пию VII пришлось даже расчистить место, отправив часть бюстов в музей, на Капитолий. Но самое интересное здесь — не памятники, сколько бы их ни было, а купол. Изнутри видно, что фонаря, как в позднейших

христианских храмах, у него нет: в самом центре находится ничем не прикрытая дыра, под которой

вдожди скапливается довольно внушительная лужа. Зато в любое другое время световые эффекты — гениальные (особенно завораживает зрелище крутящихся в водовороте света снежинок. Если вас

вРиме вдруг застигнет снег — хватайте фотоаппарат и неситесь в Пантеон немедленно). Кстати, существует легенда, что в оригинальной версии никакого отверстия не предусматривалось: его якобы пробили злые духи, заметавшиеся в поисках выхода при звуках первой мессы.

Пантеон был первым языческим храмом, переделанным в христианский Тот же Урбан повелел пустить бронзовые украшения потолка на балдахин в Сан-Пьетро

Диаметр отверстия в куполе Пантеона — 9 м. Высота купола равна его ширине — 43,3 м: в интерьер храма можно вписать идеальную сферу

В другом городе монумент-мавзолей обнесли бы забором и без билета никого бы и близко не подпускали. Но в Риме никто не испытывает лишнего благоговения перед древностями, так что

площадь Ротонды (piazza della Rotonda) перед Пантеоном — одно из самых веселых мест в городе. Местные хиппи за компанию с подвыпившими американцами поют под гитару на ступеньках фонтана с египетским обелиском (Джакомо делла Порта, 1575). Публика постарше потягивает коктейли за столиками с видом на гордое заявление Агриппы. Путешественники всех родов и мастей поедают

мороженое и пиццу сбоку на парапете. А римляне являются в La Tazza d’Oro за лучшим в городе — по общепринятой версии — эспрессо.

Слегка подкрепившись, имеет смысл двинуться вдоль левой стены Ротонды к смежной площади Санта-Мария-сопра-Минерва (piazza Santa Maria sopra Minerva). Посреди нее красуется мраморный слоник с обелиском на спине — так Бернини, к вящей радости Александра VII, распорядился откопанным местными монахами куском древнего гранита. На заднем плане — отель Minerva

с лоснящимся черным привратником: когда-то здание принадлежало семейству Конти, и в нем снимал квартиру Стендаль. Теперь здесь можно если не поселиться, так хотя бы выпить коктейль — с видом на крышу Пантеона в баре Crowne Plaza Minerva. Наконец, замыкает площадь розовато-желтый фасад Санта-Мария-сопра-Минерва, единственной в Риме готической церкви (XIII-XV века). Заблуждаться, конечно, не стоит: сводчатый синий потолок с золотыми звездами — это XIX век, реставрация. Зато

в боковых капеллах — сплошные подлинники, да в таких количествах, что хватило бы на небольшой музей.

Crowne Plaza Minerva Piazza della Minerva 69 06 69 52 01 пн-вс 8.30-1.00

Посещение церкви Санта-Мария-сопра-Минерва пн-вс 9.00-19.00

Главное — в трансепте. Слева от алтаря притулился «Воскресший Христос» — поздняя работа Микеланджело, к которой довольно неудачно приложили руку ученики (они, в частности, прикрыли Иисуса набедренной повязкой, чтобы лишние подробности не смущали верующих, и обули его

в сандалии). Справа в углу — капелла Карафа, где покоится папа Павел IV, вошедший в историю как

гонитель протестантов, создатель римского гетто и страшный ханжа, повелевший намалевать тряпицы вокруг чресл всех четырех с лишним сотен персонажей «Страшного суда» в Сикстинской капелле. Впрочем, капеллу прославил не сам папа, а его родственник: он заказал Филиппино Липпи фрески, где святой Фома Аквинский прерывает Благовещение, чтобы представить Мадонне монсиньора Оливьеро Карафу. Остальные части росписи — «Успение Богородицы», «Триумф Фомы Аквинского над ересью» (жест Фомы, загибающего пальцы, призван символизировать его пять доказательств бытия Божьего) и «Явление Христа Фоме Аквинскому».

«Мадонна с младенцем» в капелле Франджипане (вторая слева от алтаря) приписывается Беато Анджелико, чья гробница находится здесь же, бок о бок с совершенно языческого вида саркофагом: некто Джованни Арберини вдохновился идеями Ренессанса настолько, что памятник себе заказал из античной мраморной плиты со львом и Гераклом. В алтаре, под мраморной триумфальной аркой работы младшего Сангалло, покоятся веселые растратчики и меценаты — папы Медичи, Лев

x и Климент VII, бок о бок с провидицей и проповедницей святой Екатериной Сиенской, дочерью красильщика, которой удалось вернуть пап в Рим из Авиньона. Еще в боковых капеллах есть фрески Перуджино («Воскресение» в третьей капелле слева) и Антониаццо Романо («Благовещение» в пятой справа), скульптуры Мино да Фьезоле (памятник Франческо Торнабуони справа от входа) и Бернини (надгробия Марии Раджи и кардинала Виджевано).

Когда-то в этот-то храм изящных искусств приводили еретиков, чтобы они публично отреклись от своих вредных убеждений: трибунал инквизиции заседал в пристроенном к Санта-Мария-сопра-

Минерва доминиканском монастыре. Самой знаменитой его жертвой был Галилей: если когда-нибудь он говорил: «И все-таки она вертится», то прозвучало это именно здесь.

Отречения произносились также на месте публичных казней — на площади Санта-Мария-дель-Пополо

В противоположном направлении от Пантеона, на площади Пьетра (piazza di Pietra), имеется еще одно античное сооружение, гораздо менее известное. Это колонны храма Адриана (Tempio di Adriano), которые Карло Фонтана в 1675 году изящным жестом включил в здание таможни, впоследствии превратившейся в биржу, а из биржи — в плохо освоенный выставочный зал. Туристы сюда почти

не забредают — очевидно, потому, что после площади Ротонды с La Tazza d’Oro стремятся поскорее оказаться у следующей гастрономической святыни — стойки с мороженым в Giolitti. По дороге пробегают, не останавливаясь, церковь Маддалена (La Maddalena), чей фасад в стиле цветущего рококо вызывал у критиков ассоциации с сахарным пирожным, и очаровательный дворец Капраника (Palazzo Capranica) — блестящий пример раннего Кватроченто, с кинотеатром, устроенным на месте семинарии. Останавливаются только, чтобы рассмотреть придуманный Бернини выгнутый фасад палаццо Монтечиторио (Palazzo Montecitorio), на площади перед которым стоят на посту карабинеры и раскладывают свои плакаты демонстранты-одиночки: здесь заседает нижняя палата итальянского парламента, а простые смертные, политических интересов не имеющие, поедают свежекупленное мороженое. Присесть тут, правда, особо некуда — не то что пару веков назад, когда на площади Монтечиторио (piazza Montecitorio) и на примыкающей к ней площади Колонны (piazza Colonna) располагались самые модные и светские кофейни города.

Столики первого в Риме заведения с девушками-официантками — кафе «Колонна» — были расставлены вокруг колонны Марка Аврелия (Сolonna di Marco Aurelio), многометрового эпоса о войне с сарматами, который в оригинальной версии венчала статуя императора, в XVI веке замененная на святого Павла. У ног апостола довольно долго располагалась смотровая площадка, но в последнее время пускать внутрь колонны перестали. Слева от колонны — палаццо Киджи (Palazzo Chigi, XVI-XVII века), где сейчас заседает президиум Совета министров, а в 1920-х годах работал Муссолини. В его кабинете был и балкон для произнесения речей — он выходил

непосредственно на площадь Колонны. Однако ее скромные размеры, видимо, не очень устраивали дуче: впоследствии он перебрался в более просторное палаццо Венеция.

42-метровая колонна Марка Аврелия известна также как колонна Антонина, хотя на самом деле император Антонин Пий не имел к ней никакого отношения — его собственный монумент был найден тут же, но в распиленном виде

Кофейни тоже переместились, теперь кофепития со светскими сплетнями происходят напротив древней церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина (San Lorenzo in Lucina). Возраст ее, правда, в глаза совсем

не бросается — с IV века здание пережило несколько капитальных перестроек. Кампанила и портик с плоскомордыми львами — остатки XII века; интерьер — результат реконструкции XIX века, пытавшейся изничтожить следы барочного XVII. Выжили: капелла Фонсека (четвертая справа), исполненная Бернини для папского лейб-медика Габриэле Фонсеки; алтарь Райнальди с «Распятием» Гвидо Рени и позднейшее (заказанное в XIX веке Шатобрианом) надгробие Пуссена. А в 1980-х годах за это место взялись археологи: были откопаны остатки античных сооружений и древней базилики, а также баптистерий, стоявший, как то было принято в раннехристианский период, отдельно от церкви: входившие туда для крещения люди еще не были посвящены во все таинства, а значит,

не могли иметь доступ в храм.

Посещение церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина пн-вс 9.00-12.00, 16.30-19.30, раскопки — последняя сб месяца, 16.30 и 17.00, только с экскурсией Вход — €2

Улица Кампо-Марцио (via di Campo Marzio), ведущая отсюда обратно к Пантеону, — скопление мелких

икрупных дизайнерских лавок, способных плодотворно занять не один час. Если на покупки нет настроения, времени или средств — лучше туда не соваться, а отправиться переулками в сторону реки, мимо гигантского палаццо Боргезе (Palazzo Borghese, начало XVII века), за причудливую форму прозванного клавесином (cembalo). Этот дворец занимает целый квартал — с первого раза

ине сообразишь, что монументальные ворота, ведущие во двор с фонтаном на площади Фонтанелла- Боргезе, и двухъярусная лоджия, выходящая к мосту Кавур («клавиатура»), принадлежат одному

итому же зданию. Кардинал Камилло Боргезе, основавший здесь фамильную резиденцию, вскорости переехал в Ватикан, став папой Павлом V, но остальные члены семейства, а главное, семейная коллекция скульптуры и живописи, до конца XIX века обитали именно здесь.

Художественная коллекция Боргезе окончательно переехала в виллу на холме Пинчо в 1891 году

От западного фасада дворца начинается длинная прямая улица Скрофа (via della Scrofa) — «улица Свиньи», от которой в разные стороны разбегаются фотогеничные переулки. Здесь действительно имеется пара бакалейных лавок, витрины которых нашпигованы заманчивыми окороками, но дело изначально было не в них, а в маленьком фонтане, откуда черпали воду окрестные жители: барельеф оттуда можно отыскать на фасаде дома N84.

Единственное напоминание о славном прошлом квартала — площадь Кампо-Марцио (piazza in Campo Marzio). Ничего античного тут, правда, не осталось — если, конечно, не считать обломка колонны на углу улицы Метастазио (via Metastasio). Зато тут имеется нежно-голубая церковь Санта-Мария- ин-Кампо-Марцио (Santa Maria in Campo Marzio) с чудесным двориком, откуда проглядывает романская колокольня, а за ней — здание монастыря. Монастырь основали греческие монашки,

которые в VIII веке бежали из Византии, спасая от иконоборцев икону Богоматери-заступницы; каждое воскресенье, в 10.30 утра, они служат мессу на арамейском.

Еще одна история с приключениями связана с башней Франджипане (Torre dei Frangipane)

на Португальской улице (via dei Portoghesi). Там, где дорога образует развилку, взгляд упирается в средневековое, оплетенное плющом сооружение. На самой вершине всегда горит лампадка — напоминание о спасении младенца, которого жившая в соседнем доме ручная обезьянка, играя,

утащила на крышу. Обезьянку хозяин сманил вниз и застрелил. Зато ей досталась посмертная слава: башня известна в городе как Обезьянья (Torre della Scimmia). Что касается улицы, то она названа по скромного вида церкви Cант-Антонио-деи-Портогези (Sant’Antonio dei Portoghesi) с «Мадонной

и Франциском Ассизским» Антониаццо Романо на алтаре.

Еще более выигрышно смотрится выходящая по соседству на набережную Hostaria dell’Orso, больше всего похожая на средневековую крепость из костюмного фильма. Несмотря на вывеску «ресторан, пьяно-бар, дискотека», это не новодел и не декорация, а действительно средневековое сооружение — только не замок, а всего лишь таверна. Говорят, что в ней останавливался еще Данте. И даже если насчет Данте владельцы слегка преувеличивают, то про Рабле с Монтенем — чистая правда: они действительно жили именно тут.

Hostaria dell’Orso Via Soldati 25С 06 68 30 11 92

www.hostariadellorso.it пн-сб 20.00-1.00

Бок о бок со сказочной таверной стоит прозаическое здание Музея Наполеона (Museo Napoleonico). Отношение к корсиканскому диктатору в Риме было довольно сложное: с одной стороны, он даровал населению невиданные свободы и публичный сад на Пинчо, с другой — отнял добрую часть художественных сокровищ и по-хамски обращался с папой, точнее, с двумя папами: Пием VI и Пием VII. В общем, не видать бы императору музея, если бы не Джузеппе Примоли, его внучатый племянник, который положил жизнь на сбор фамильных реликвий, а затем завещал коллекцию городу. Теперь любой желающий может полюбоваться на брачный контракт императора и слепок с груди его сестры Паолины, в замужестве Боргезе. Слепок изготовил Канова по ходу работы над скандальной статуей Венеры.

Музей Наполеона

Piazza di Ponte Umberto 1

06 68 80 62 86 вт-вс 9.00-19.00 Вход — €2,60

От музея открывается один из самых малоприятных видов Рима: противоположный берег целиком занят грузным Дворцом правосудия (Palazzo di Giustizia), среди местного населения известным как палаццаччо — что-то вроде «уродливой домины» (имя полностью соответствует действительности). Но стоит свернуть обратно в переулки, и местность немедленно меняется к лучшему. На той же улице Сольдати (via Soldati), по которой числится Hostaria dell’Orso, обнаруживается строгое белое здание с двумя башнями: палаццо Альтемпс (Palazzo Altemps, Бальдассаре Перуцци), где хранится гениальная коллекция античных мраморов. В отличие от прочих римских собраний, она вполне обозримого размера, а экспонаты при этом — абсолютно первоклассные.

Если же скульптура вас почему-либо не привлекает, всегда можно перейти дорогу и отправиться смотреть на Караваджо. Он поработал тут сразу в двух церквях — Сант-Агостино и Сан-Луиджи-деи- Франчези. Популярностью, правда, пользуется только одна — последняя. Сант-Агостино (Sant’Agostino) всегда освежающе пуста, несмотря на великолепную «Мадонну пилигримов» в первой капелле слева. Художник писал ее, сидя в тюрьме (в наказание за нелестный отзыв о картине своего довольно бездарного коллеги и будущего биографа, Бальоне). Однако скандал эта картина вызвала не из-за биографических обстоятельств автора, а из-за ободранного и неопрятного вида паломников, чьи босые пятки упираются прямо в глаза зрителей. Сомнения возникали и по поводу лица Мадонны: ходили слухи, что ее Караваджо писал с известной римской проститутки. Кстати, куртизанки (вместе с гуманистами и интеллектуалами) эту церковь вообще очень жаловали: Фьямметта, любовница Чезаре Борджа, имела здесь собственную капеллу, а нескольких ее коллег в Сант-Агостино даже похоронили, невзирая на папский запрет. Из прочих курьезов здесь хранится «Мадонна с младенцем» Сансовино (вторая капелла слева), которую римляне считали портретом Агриппины с младенцем Нероном на руках. А на третьей колонне в левом ряду Рафаэль, находясь под впечатлением от Сикстинской капеллы, изобразил пророка Исайю, да так похоже на Микеланджело, что получился форменный плагиат, из-за которого мастера довольно сильно поссорились.

Посещение церкви Сант-Агостино пн-сб 7.00-12.00, 16.30-19.30, вс 15.30-19.30

Прием с босыми пятками позже вспомнил Рембрандт, когда писал «Блудного сына»

Церковь Сан-Луиджи-деи-Франчези (San Luigi dei Francesi), построенная специально для местной французской общины, находится в трех минутах ходьбы от Сант-Агостино — на улице Скрофа. Левая сторона фасада (Доменико Фонтана по проекту Джакомо делла Порты) украшена узкомордым, коротколапым и грузнотелым гибридом дракона и муравьеда. На самом деле это саламандра, личный герб короля Франциска I. Полотен Караваджо в церкви целых три, все — в последней слева капелле перед алтарем («Апостол Матфей с ангелом» в центре и «Обращение Матфея» с «Мучениями Матфея» по бокам), и все три — абсолютно хрестоматийные. Это классический Караваджо, с резкими трагическими тенями, мечущимся пламенем свечи и выхваченными из тьмы фигурами персонажей — немолодых и весьма неприглядно одетых.

Посещение церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези пт-ср 8.00-12.30, 15.30-19.30, чт 8.00-12.30

За Сан-Луиджи Скрофа переходит в улицу Догана-Веккья (via della Dogana Vecchia) и в конце концов упирается в идиллическую площадь перед церковью Сант-Эустакио (Sant’Eustachio). Церковь эта (IV-XVIII веков) примечательна главным образом оленьей головой, с нескрываемым любопытством взирающей с крыши на происходящее внизу. Это напоминание о злополучной охоте, на которой языческому генералу Плацидию между рогов оленя явился золотой крест, заставивший военачальника обратиться в христианство, перекреститься в Евстахия, забросить карьеру и в конце концов принять мученическую смерть. А сцена, которую оленю приходится наблюдать чаще всего, — это толпа любителей кофе, стекающихся в бар Sant’Eustachio.

Посещение церкви Сант-Эустакио пн-вс 16.00-19.00

Оказавшись на площади Сант-Эустакио (и выпив пресловутого кофе), следует отступить несколько шагов назад и взглянуть вверх. В небе обнаружится причудливый бело-голубой шпиль одного из самых изобретательных творений Борромини, церкви Сант-Иво-алла-Сапиенца (Sant’Ivo alla Sapienza). Храм этот — изощренный комплимент папе Урбану VIII: в плане здание представляет собой пчелу, геральдический знак семейства Барберини, а закрученный по спирали шпиль символизирует пчелиное жало. Гербов с пчелами вы в церкви, впрочем, не найдете — работы завершались уже при Александре VII, так что весь ее ясный, белый интерьер залеплен горками Киджи. Правда, изнутри Сант-Иво увидеть не так-то просто: церковь открыта лишь два раза в неделю, и то только по утрам. В остальное

время остается наблюдать лишь скульптурный ребус на двери: одна панель изображает книгу законов и весы (jus), другая — змею, смотрящую на свое отражение в зеркале (prudentia).

Посещение церкви Сант-Иво-алла-Сапиенца Вход с проспекта Ринашименто

Зима: вс 9.00-12.00; лето: сб 10.00-13.00, вс 9.00-12.00

В здании окружающего Сант-Иво Государственного архива (Archivio di Stato) находился первый римский университет — Ла Сапиенца (La Sapienza, то есть, буквально, «знание», «наука»). Историю свою он ведет с 1303 года, от Бонифация VIII, хотя еще в 1265-м Карл Анжуйский затеял здесь «универсальную школу», в которой юриспруденции обучали вместе со свободными искусствами. Там даже преподавал некоторое время Фома Аквинский — пока не счел, что Париж все-таки больше подходит для схоластики. Главное университетское здание располагалось вокруг Сант-Иво

до середины xx века — пока дуче не соорудил кампус попросторнее в районе Сан-Лоренцо-Фуори-ле- Мура. Сейчас на память об ученом прошлом остался только фонтан на улице Стадерари (via Staderari): раскрытая книга источает знания, только не в виде света, а в виде водной струи.

Сейчас университетов в Риме три: Сапиенцa — на севере, Тор Вергата (Tor Vergata) — далеко на юго- востоке и Третий университет (Тerza universitИ) — в районе Остиенсе

Отсюда волей-неволей из застроенных дворцами и оплетенных плющом проулков приходится выбираться на проспект Ринашименто (corso Rinascimento). По пути стоит взглянуть на палаццо Мадама (Palazzo Madama, 1503-1642), бывшую резиденцию Маргариты Австрийской, внебрачной дочери Карла V, которую в совсем юном возрасте сосватали за флорентийского герцога Алессандро Медичи. Через полгода после свадьбы мужа убили, и юной принцессе пришлось срочно выходить замуж снова — на сей раз за 14-летнего папского племянника Оттавио Фарнезе. Тогда-то она и поселилась в Риме — в том самом дворце, где пару дней гостила по дороге на свою первую свадьбу.

Теперь в палаццо Мадама заседает итальянский сенат

ВОКРУГ ПЛОЩАДИ НАВОНА

От корсо Ринашименто — буквально несколько шагов до феерической площади Навона. Но есть смысл несколько отложить удовольствие и пройтись сначала до угла переулка Кукканья (vicolo della Cuccagnа, т.е. молочных рек и кисельных берегов). Вид оттуда следующий: забаррикадированная церковь, обломок колонны, серый фасад дворца в поблекших граффити (ближе к вечеру на втором этаже, за полузакрытыми ставнями, можно разглядеть библиотеку с кожаными фолиантами, а если совсем повезет — то и пожилого владельца). Это палаццо Массими-алле-Колонне (Palazzo Massimi alle Colonne), резиденция древнейшего римского рода. Родоначальником своим они считают Квинта Фабия Максима Кунктатора. Говорят, Наполеон имел наглость поинтересоваться у одного из Массими, правда ли, что его род восходит к древним римлянам. «Доказательств у меня нет, — отвечал князь, — но разговоры об этом идут у нас в семье уже тысячу лет». Дворец, конечно, помладше: Бальдассаре Перуцци построил его в 1530-х годах, после того как предыдущую версию разгромили ландскнехты Карла V. Правда, в основном занимался он не тем зданием, что выходит на площадь Массими (piazza dei Massimi) — оно как раз спаслось от грабежа и пожара, а затем приютило первую в Риме типографию; главное достижение изобретательного архитектора — тот корпус, что смотрит

на проспект Витторио-Эмануэле (corso Vittorio Emanuele). Белое здание с двумя рядами мелких квадратных окошек в верхнем ярусе изгибается полукругом вслед за развалинами Диоклетианова Одеона (то есть музыкального театра), колонна от которого украшает уже упомянутую площадь перед расписным фасадом. Как все это выглядит изнутри, можно посмотреть раз в году, 16 марта: в этот день князья открывают дом и дворцовую капеллу для публики в память о чуде святого Филиппа Нери, который на час вернул к жизни выпавшего из окна мальчика, чтобы тот успел покаяться и как следует со всеми попрощаться.

Посещение палаццо Массими

16 марта, 7.00-13.00

Подробно история о чуде изложена на мемориальной доске на площади Массими

Вот теперь уже, миновав живописное строение XV века с рестораном (vicolo della Cuccagna 13), можно выйти на площадь Навона (piazza Navona), похожую на просторную овальную залу с фонтанами. На площади всегда полно народу: под Новый год здесь устраиваются ярмарка и карнавал,

а в остальное время играют музыканты, художники малюют большеглазых девиц, факиры заглатывают шпаги — а публика, чинно рассевшись по краям площади в кафе, снисходительно взирает на происходящее под вечерний бокал вина или утреннее капучино.

Открытые террасы в кафе на площади Навона работают круглый год: зимой там ставят газовые горелки

Своей удивительной формой площадь обязана стадиону Домициана, одному из строений Марсова поля, руины трибун которого постепенно превратились в дома (остатки их можно наблюдать с наружной

стороны Навоны, на площади Пяти Лун — piazza delle Cinque Lune). На бывшей арене некоторое время располагался рынок, а по праздникам происходили гуляния на колесницах и прочие кавалькады

с ристалищами, давшие площади название (in agone — nagone — navona). Самый впечатляющий спектакль случался в августе, когда окрестные улицы перекрывались, а все пространство между домами затоплялось. Иногда разыгрывались натуральные водные баталии, но даже и без них зрелище было феерическое: изукрашенные кареты разъезжали по морю аки посуху, а в воде отражался свет факелов и иллюминация окрестных дворцов.

Дополнительный повод для всенародной популярности площади дала святая Агнесса, одна из самых почитаемых в Риме мучениц, с которой пытались разделаться как раз на стадионе Домициана (дело было во время Диоклетиановых гонений, в III веке). Эта целомудренная девица отказала

во взаимности сыну проконсула, за что ее бросили голой на арену цирка на потеху зрителям и гладиаторам. Потеха не удалась — у будущей святой вдруг выросли волосы до пят, и в конце концов

пришлось без лишних затей отрубить ей голову. Агнессе посвящен храм в самом центре площади — Борроминиева Сант-Аньезе-ин-Агоне (Sant’Agnese in Agone). Снаружи она кажется несколько массивной, зато стремящийся ввысь интерьер с мраморными барельефами вместо фресок совершенно великолепен. Раньше показывали еще крипту с остатками стадиона и мощами мученицы, но недавно ее закрыли на бессрочную реставрацию.

Посещение церкви Сант-Аньезе-ин-Агоне пн-сб 17.00-18.30, вс 10.00-13.00

Джан Лоренцо Бернини, впрочем, интерьер проигнорировал — чтобы гнобить соперника, ему было достаточно и фасада. Сам он отметился на площади грандиозным фонтаном Четырех рек (Fontana dei Quattro Fiumi), где речные божества — Дунай, Ганг, Нил и Ла-Плата, символизирующие, соответственно, Европу, Азию, Африку и Америку, — окружают обелиск из цирка Максенция. Заодно он подкорректировал и фонтан Мавра (Fontana del Moro) Джакомо делла Порты. Говорят, что пучеглазому арапу в центре скульптор придал черты одного из своих врагов — кардинала, излишне рьяно критиковавшего его работы. Последний фонтан — Тритона (Fontana del Tritone) — относительный новодел, хоть его и проектировал все тот же делла Порта: скульптуры были приделаны уже в XIX веке.

Обилием украшений площадь Навона не в последнюю очередь обязана папе Иннокентию X: здесь издавна находилась его фамильная резиденция, палаццо Памфили (Palazzo Pamphilj). Взойдя на папский престол, он поселил в нем вдову своего брата, донну Олимпию Маидалькини-Памфили.

Ходили слухи, что по совместительству она состояла папской любовницей, хоть и была страшна как смертный грех. Как бы то ни было, донна Олимпия быстро превратилась в истинную правительницу Рима: дошло до того, что иностранные послы сначала ездили представляться ей и только потом в Ватикан. Помимо властности эта дама отличалась еще и алчностью — за 11 лет понтификата

Иннокентия X она разбогатела сверх всякой меры. Например, избавив папу от неприятной обязанности получать доходы с публичных домов. А когда Иннокентий уже лежал на смертном одре, донна Олимпия выкрала у него из-под кровати два сундука с остатками казны, так что несчастного папу не на что было даже толком похоронить: его прах покоится в скромной урне над входом в Сант-Аньезе, и замечают его там только те, кто в курсе всей этой истории.

На деньги, уплаченные в качестве податей проститутками, были построены площадь Пополо, Сикстинский мост и многие другие римские сооружения

Свой дворец донна Олимпия перестроила самым пышным образом, а фрески в парадном зале заказала Пьетро да Кортоне. Площадь под окнами она считала своим личным салоном, а Сант-Аньезе играла роль дворцовой капеллы — неудивительно, что все вокруг усеяно фамильными голубками Памфили. Теперь здесь бразильское посольство, щетинящееся в дни чемпионатов по футболу зелено-желтыми флагами.

На мраморный бюст донны Олимпии можно полюбоваться в галерее Дориа-Памфили

Из прочих достопримечательностей на площади имеется готический фасад церкви Ностра-Синьора- дель-Сакро-Куоре (Nostra Signora del Sacro Cuore), впрочем, до неузнаваемости переделанной изнутри, и боковое крыло весьма уродливого палаццо Браски (Palazzo Braschi) — резиденции последнего

в римской истории кардинал-племянника (cardinalnipote). Существование этой странной должности (она же титул) объясняется очень просто: ни жены, ни детей у папы по регламенту быть не могло, так что все радости, полагавшиеся ближайшему родственнику правителя, автоматически доставались племяннику — родному или приемному. Владелец этого дворца, Луиджи Онести, имел к своему названному дяде Пию VI весьма косвенное отношение. Тем не менее его сделали герцогом Неми, испанским грандом и австрийским князем, женили на богатой наследнице и обеспечили безбедное будущее. Не учел папа только вторжения французов, которые депортировали самого понтифика в Париж, племянника посадили, а дворец должным образом разграбили, отправив все ценные картины

и статуи вслед за папой. После реставрации Онести вернулся, но состояние его исчезло: палаццо пришлось сдавать внаем. Теперь там устроен довольно бестолковый Музей Рима (Museo di Roma).

Музей Рима

06 82 07 73 04 www.museodiroma.comune.roma.it вт-вс 9.00-19.00 Вход — €6,20

Главное, чем на самом деле славно палаццо Браски, — безголовый мраморный обломок, притулившийся на одном из его углов. Это Пасквино (Pasquino), сыгравший в римской истории такую важную роль, что площадь, где он стоит, даже назвали в его честь (piazza del Pasquino). Кого изображает эта фигура, откопанная в конце xv века при ремонте мостовой на соседней улице Леутари (via dei Leutari), археологи до сих пор не решили — наиболее правдоподобная версия утверждает, что это Менелай, спасающий тело Патрокла. Но суть не в художественных достоинствах: Пасквино стал первой из «говорящих статуй», к которым прицеплялись злободневные памфлеты в стихах. Начало традиции положил некий портной Пасквино, который обшивал папский двор и имел возможность вблизи наблюдать нравы Ватикана. Папы очень быстро возненавидели эту статую: Адриан VI, которого римляне особенно невзлюбили, даже собирался выкинуть злокозненный кусок мрамора в Тибр — но его отговорил Тассо, предположив, что в таком случае лягушки начнут во весь голос квакать те стихи, которые вешаются на статую.

От площади Пасквино начинается улица Говерно-Веккьо (via del Governo Vecchio, «старого правительства»): когда-то здесь, во дворце под N39, 1470-х годов постройки, обитал римский губернатор. Сейчас она славна отличными винными ресторанами и магазинами молодых дизайнеров, чьи витрины не менее интересны, чем фасады окружающих домов. Среди фасадов, впрочем, тоже есть занятные: изящное палаццетто Турчи (Palazzetto Turci, 1500, N123) долгое время приписывалось Браманте. Улица заканчивается грандиозным зданием, которое Борромини построил для ораторианцев, последователей святого Филиппа Нери, — его легко узнать по башне с часами (Torre dell’ Orologio), которая привела всех современников в такой восторг, что в ее честь даже переименовали площадь. Ораторианцы были орденом полусветским, так что они заказали себе не монастырь, а именно дворец. Если незаметно просочиться в унаследовавшую здание библиотеку, можно будет посидеть во дворе под апельсинами и даже бесплатно воспользоваться интернетом.

Библиотека Валличеллиана

Piazza della Chiesa Nuova 18

пн-чт 9.00-17.00, пт-сб 9.00-13.00

Главный храм ораторианцев находится здесь же, справа, — это Новая церковь (Chiesa Nuova), выходящая на корсо Витторио-Эмануэле. Изначально святой Филипп проповедовал в одном оратории близ улицы Джулия (отсюда и название ордена), но послушать его стекались такие толпы, что пришлось озаботиться возведением церкви попросторнее (проект Мартино Лонги Старшего, 1575- 1599). Основатель ордена желал иметь очень простой храм, светлый, с белеными стенами.

В результате, однако, получилось пышное, красное с золотом барокко. Сначала появились фрески (над куполом и апсидой Пьетро да Кортона работал целых двадцать лет), потом — раззолоченная капелла Сан-Филиппо слева от алтаря (работа Борромини) и, наконец, алтарь Рубенса с его же святыми Григорием и Домициллой по бокам.

Посещение Новой церкви пн-вс 8.00-12.00, 16.30-19.00

Вблизи Новой церкви от корсо Витторио-Эмануэле отходит улица Банки-Нуови (via dei Banchi Nuovi), названная так в честь (не сохранившейся) конторы Агостино Киджи. Из финансовых учреждений этого квартала осталось в живых одно только здание банка Святого Духа (Banco di Santo Spirito, N31

на площади Тассони, largo Tassoni). Парадоксальное название объясняется тем, что в качестве гарантии от разорения папа Павел V, который все это придумал, предлагал огромное и процветающее учреждение — больницу Санто-Спирито.

По соседству с финансистами обитал цвет тогдашней богемы — на Банки-Нуови была мастерская Челлини, в N4 жил Мадерно. Здесь же был дом первой римской красавицы, прославленной куртизанки Империи. Помимо внешних данных Империя отличалась образованностью и любовью к изящным искусствам: она сочиняла стихи, собирала картины и статуи. По Риму ходил анекдот об испанском после, который, дожидаясь своей очереди у нее в приемной, полчаса искал, куда бы сплюнуть, но, не решившись осквернить ни один из окружавших его драгоценных предметов, в конце концов вынужден был плевать в лицо собственному слуге.

Дальше, в сторону реки, начинаются живописные закоулки, по которым можно добраться

до средневекового палаццо Таверна (Palazzo Taverna) с фонтаном, целой стеной пахучей глицинии, зубчатой башней и факелами, горящими в дни приемов, или до заповедника антикваров — улицы Коронари (via dei Coronari), вместе с улицей Джулия составлявшей гордость ренессансного Рима.

С обеих ее сторон на прохожего смотрят строгие грифоны с ампирных столов, ангелочки с гнутых кушеток, пастушки с сентиментальных холстов и их напыщенные хозяева. Близко к ним подходить страшновато, но издали изучать довольно интересно. Еще интереснее — плутать по проходам между домами, которые, по тщеславной прихоти обитателей, тоже зовутся улицами, хотя в ширину сильно уступают пресловутым столам и кушеткам, и смотреть на деревья, растущие из фасадов заброшенных церквей. За одной из таких арок обнаруживается сказочный белый домик с закругленными окнами (N156) — жилище еще одной куртизанки, Фьямметты, любовницы Чезаре Борджа. Другой проход, переулок Феба (vicolo di Febo), упирается в площадь Феба (largo Febo) с проглоченной плющом гостиницей Raphaël, четырехзвездочной мечтой романтичных путешественников и пристанищем коррумпированных политиков (здесь арестовали социалиста Беттино Кракси). Даже если поселиться в «Рафаэле» не удастся, тут стоит притормозить и выпить бокал вина за одним из столиков под платанами. И только потом отправляться дальше — к церкви Санта-Мария-дель-Анима (Santa Maria dell’Anima, Джулиано да Сангалло). Чтобы вас впустили, придется позвонить в звонок справа от двери. Внутри — «Святое семейство» Джулио Романо и надгробный памятник Адриану VI — последнему папе- иностранцу до Иоанна Павла II, зануде-фламандцу, который втерся между двумя папами Медичи

и пытался привести в порядок нравственность и казну, запрещая празднества и разврат. Неудивительно, что провести на ватиканском престоле ему удалось немногим больше года, а после окончания похорон жители Рима преподнесли папскому врачу лавровый венок — за верное служение нации.

Посещение Санта-Мария-дель-Анима Вход с площади Санта-Мария-делла-Паче пн-вс 8.00-13.00, 15.00-19.00

За этой (признаться, довольно скучной) ренессансной церковью скрывается настоящий шедевр барокко — Санта-Мария-делла-Паче (Santa Maria della Pace). Белокаменный фасад Пьетро

да Кортоны (1656) образует в конце улицы Паче (via della Pace) великолепную кулису. Улицу, кстати, в XVII веке специально расширяли, чтобы до церкви было удобнее добираться: сюда съезжался

на мессу весь высший римский свет, и пришлось принять меры, чтобы кареты могли следовать своей дорогой без лишних столкновений. Внутри церкви имеется капелла Киджи с «Сивиллами» Рафаэля (первая справа), капелла Чези по проекту Сангалло и капелла Понцетти, расписанная Перуцци, а также Бог-Саваоф в купольном фонаре. Отдельный вход (если стоять лицом к фасаду, то слева)

ведет во дворик Браманте (1500-1504) — первый проект, который архитектору довелось осуществить

вРиме. На втором его этаже работают выставочный зал (с архитектурной точки зрения — забавный,

вхудожественном смысле — посредственный) и отменная кофейня. Хотя самое лучшее, что можно сделать в этом квартале, — это сесть за столик в баре Della Pace, заказать что-нибудь долгоиграющее и наслаждаться жизнью, созерцая пресловутый фасад в глубине перспективы и украшенный цветами балкон напротив.

Посещение церкви Санта-Мария-делла-Паче вт-пт 10.00-12.45

БЕРНИНИ VS. БОРРОМИНИ

Соперничество Бернини и Борромини — главный архитектурный сюжет римского Сеиченто. Неаполитанец Джан Лоренцо Бернини (1598-1680) был потомственным архитектором, а также скульптором, инженером-фонтанщиком и любимцем двух пап — Урбана VIII Барберини и Александра VII Киджи. Он небезосновательно полагал, что умеет все, и от результатов собственных трудов получал неимоверное удовольствие. Например, всякий раз, выезжая из дома, приказывал кучеру провезти его мимо фонтана Четырех рек на площади Навона, останавливался и слушал, что говорят о скульптурах прохожие.

Мрачному и вспыльчивому ломбардцу Франческо Борромини (1599-1667) повезло значительно меньше — и с характером, и с карьерой. Он появился в Риме в качестве простого каменщика: помогал своему дяде, Карло Мадерно, на стройке в соборе Святого Петра. Потом мучительно выбивался

вмастера, а когда стал наконец архитектором (так и не освоив скульптуры), получал заказы

восновном от религиозных орденов, скрывавших его затейливые выдумки в труднодоступных местах. Ситуация перевернулась лишь однажды — когда на престол взошел Иннокентий x, ненавидевший своего предшественника-растратчика Барберини до такой степени, что даже его любимый архитектор оказался в немилости. Хитрый Бернини, однако, пролез и тут, залучив себе в помощники самое влиятельное лицо в государстве — бывшую папскую любовницу Олимпию Маидалькини-Памфили.

Конкуренты отчаянно ненавидели друг друга, а их препирательствами на словах и в камне развлекался весь Рим. Борромини, чтобы попомнить сопернику неудачные колоколенки на Пантеоне,

украсил ослиными ушами фасад палаццо Пропаганда-Фиде со стороны улицы Мерчеде, куда у Бернини выходили окна. Тот в ответ поставил у себя на балконе увесистый каменный член — послал обидчика на три буквы. Стычка же на площади Навона превратилась в элемент городского фольклора: Бернини- де развернул одно из речных божеств в фонтане так, будто оно рукой пытается предохраниться от фасада церкви Сант-Аньезе, которую как раз в тот момент заканчивал Борромини. Другое (Нил)

вего версии вообще закрывает лицо в ужасе. Борроминиева же святая Агнесса с крыши пытается якобы успокоить речных богов и остальную публику: все просчитано, никаких эксцессов не намечается. Даже жалко, что по датам история никак не сходится: когда Борромини проектировал

фасад, фонтан уже два года как был закончен. А Нил закрывает голову всего лишь потому, что

вту пору Стэнли еще не нашел его истоков. Зато достоверно известно, что Бернини ошибся в расчетах и вода, как радостно обнаружил Борромини, должна была перестать бить уже через несколько секунд после запуска. Но насладиться поражением соперника не удалось: прослышав, что Борромини что-то затевает, Бернини заслал к нему в мастерскую шпиона, выкрал верные расчеты и в последний момент успел исправить оплошность. А чтобы полнее насладиться эффектом, на торжественном открытии фонтана сделал так, чтобы вода действительно остановилась на несколько секунд — но как только у папы Иннокентия поднялись от удивления брови, струи забили сильнее прежнего, и сияющий папа объявил присутствующим, что Бернини добавил всем по десять лет жизни. Первая и последняя в его жизни опала закончилась.

ГОВОРЯЩИЕ СТАТУИ

Роль городских стенгазет в Риме испокон веков исполняли «говорящие статуи»: обломки античных мраморных фигур, к которым прицеплялись листочки с текстами на злободневно-критические темы. Авторов папская полиция пыталась выловить десятилетиями — до тех пор пока в конце концов они не вывелись сами: сейчас разве что Пасквино, украшающий собой угол палаццо Браски, регулярно разражается руганью в адрес Берлускони. Его коллеги: Бабуин с улицы Бабуино, Марфорий, живущий в палаццо Нуово на Капитолии, Водонос на углу Корсо и улицы Лата и запрятанная в угол у Сан-Марко Мадама Летиция — молчат уже почти два столетия.

08. ВОКУРГ КАМПО-ДЕ-ФЬОРИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Район вокруг Кампо-де-Фьори — пожалуй, самое романтичное место во всем Риме. Он весь соткан из кривых, оплетенных плющом проулков с живописными арками, где скрываются совершеннейшие чудеса. Фрагменты античных саркофагов, вделанные в вывеску табачной лавки. Белье, свисающее

с коринфской капители. Рыночные торговцы, развозящие на громыхающих тележках свои сыры, цветы

иовощи, пока люди со шлангами смывают с мостовой пряный фруктово-цветочный мусор. Ренессансные дворцы с заманчивыми двориками, охраняемые бдительными портье. Старьевщики, выставляющие прямо на улицу помутневшие зеркала, в которых подрагивают отражения дворцов

ифонтанов. Бар, сплошь оклеенный коммунистическими агитками, чей владелец носит бандану

илично делает кофе, — самый дешевый в городе. Кошерная пицца. Винтажные шляпы. Мебель для кукольных домиков. И это только начало: если побродить здесь хотя бы чуть-чуть, можно наткнуться на что угодно. Главное — никуда не торопиться, побольше смотреть по сторонам и поменьше заглядывать в карту: смысл переулков вокруг Кампо-де-Фьори — в том, чтобы в них теряться.

ОТ ПЛОЩАДИ ВЕНЕЦИИ ДО ЛАРГО-АРДЖЕНТИНА

Палаццо Венеция, стоящее лицом к «Пишущей машинке», другой стороной смотрит на улицу Плебисцита (via del Plebiscito) — бестолковую и загазованную магистраль, посвященную тому историческому дню, когда население Рима проголосовало за вхождение в единую Италию. По обеим сторонам дороги стоят более или менее никакие позднебарочные дворцы. Интерес тут представляет ровно одно строение — церковь Иль-Джезу (Il Gesù, 1568-1584). Это первая в Риме штаб-квартира иезуитов (в непритязательном помещении при церкви провел последние годы Игнатий Лойола), а заодно — первая в мире церковь в стиле барокко. Фасад, который изобрел для Иль-Джезу Джакомо

делла Порта, тысячекратно воспроизводился и в самом Риме, и за его пределами. Интерьер Иль-Джезу представляет собой удивительное сияющее пространство, в разное время суток предстающее то золотистым, то серовато-голубым, с клубящейся облаками росписью на потолочном плафоне.

Из более мелких деталей стоит обратить внимание на древнюю Мадонну-делла-Страда в маленькой нишеобразной капелле слева от алтаря и на капеллу Анджели с фресками Дзуккари. В Риме времен Контрреформации эта церковь считалась одной из самых прекрасных на свете; про кардинала Алессандро Фарнезе, который был ее патроном, говорили, что он владеет тремя самыми красивыми вещами в Риме (две другие — это палаццо Фарнезе и Джулия Фарнезе, дочь его высокопреосвященства).

Посещение церкви Иль-Джезу пн-вс 6.30-12.30, 16.00-19.00

Комнаты святого Игнатия пн-сб 16.00-18.00, вс 10.00-12.00

Заканчивается улица Плебисцита площадью Арджентина (largo Argentina, полностью — largo di Torre Argentina). К Латинской Америке это квадратное пространство с застекленными развалинами посередке не имеет никакого отношения: название осталось от стоящей на углу башни, которой владел некий Йоханнес Буркхардт, родом из Страсбурга (по-латыни — Аргенторатум).

Развалины в центре — так называемая Ареа-Сакра (Area Sacra). Это всплывшие во время муссолиниевских градостроительных махинаций остатки четырех храмов республиканской эпохи. Один из них (круглый, в центре) считался чем-то вроде «храма удачного дня» или «храма повседневного везения», по-латыни — Aedes Fortunae Huiusce Diei. Про остальные строения археологи спорят. Достоверно известно лишь то, что они имели отношение к гигантскому театру Помпея (Teatro

di Pompeo) — первой в Риме каменной арене (55 год до н.э.), вмещавшей, по разным источникам, от 12 до 27 тысяч человек. Следы ее до сих пор можно увидеть на карте, если приглядеться к линии,

которую прочерчивает улица Гроттапинта (via di Grottapinta). Прославился театр не только величиной и пышными украшениями, хотя к приезду понтийского царя Митридата Нерон даже велел его позолотить. Именно здесь, в портике перед входом на арену, впервые прозвучала фраза «И ты, Брут»: Юлий Цезарь, пронзенный кинжалами заговорщиков, упал к подножию статуи Помпея и закрыл голову плащом, чтобы смерть его выглядела более благопристойно.

Остатки театра Помпея показывают в подвалах окрестных гостиниц, а также на стенах кафе по улице Кампо-Марцио. Силуэт портика повторяют улицы Сударио (via del Sudario) и Санта-Анна (via di Santa Anna)

Сейчас вместо заговорщиков и героев по площади Арджентина разгуливают кошки — развалины принадлежат им безраздельно, по крайней мере, до тех пор, пока тут не откроют станцию метро

сархеологическим музеем. А по периметру кошачьей территории снуют автобусы, отправляются трамваи в Трастевере, торгуют книжками в крупнейшем магазине Feltrinelli и показывают спектакли в главном римском театре Арджентина (Teatro Argentina, 1732), который памятен тем, что в 1816 году здесь с треском провалился «Севильский цирюльник» Россини. Актеры из Арджентины вместе

спрочей театральной публикой перекусывают обычно в кафе Brek на углу корсо Витторио-Эмануэле. Но самое приятное заведение на площади — Pascucci, где делают вкуснейшие фруктовые коктейли.

Статуя Помпея, у ног которой погиб Цезарь, хранится в палаццо Спада

ОТ УЛИЦЫ БОТТЕГЕ-ОСКУРЕ ДО ТЕАТРА МАРЦЕЛЛА

От дальнего угла площади Арджентина (того, где башенка) отходит очередная транспортная магистраль — улица Боттеге-Оскуре (via delle Botteghe Oscure), «дорога темных лавок». Когда-то на ее месте был еще один театр — его построил Корнелий Бальб, друг императора Августа, в I веке.

Арена театра Бальба занимала все пространство между нынешними площадью Маргана, улицей Фунари (via dei Funari) и улицей Боттеге-Оскуре. В Средние века в обломках стен с арками обустроились ремесленники и проститутки — от их-то темных каморок и пошло название улицы.

Недавно раскопанные фрагменты театра Бальба можно увидеть в музее крипты Бальби, а несколько фрагментов колонн торчат прямо на левой стороне Боттеге-Оскуре

Несмотря на столь романтическое прошлое, ходить по Боттеге-Оскуре неинтересно — при первой же возможности лучше свернуть с нее налево, скажем, на улицу Каэтани (via Caetani), посреди которой висит громадная, заваленная цветами мемориальная доска. На этом месте 9 мая 1978 года нашли труп итальянского премьера Альдо Моро, похищенного Красными бригадами и проведшего 55 дней в плену, пока правительство решало, имеет ли оно право торговаться с террористами.

Дальше, за церковью Санта-Катерина-деи-Фунари (Santa Caterina dei Funari, XVI века), начинается череда исключительно живописных и романтических площадей, соединенных между собой не менее живописными и романтическими улочками и пересыпанных античными обломками, прицепленными то к стенам, то к окнам, то к аркам: площадь Маргана (piazza Margana) с плющом и средневековой башней; улица Дельфини (via dei Delfini) с домами Кватроченто и коммунистическим баром под N23; наконец, площадь Маттеи (piazza Mattei), внесенная в русскую традицию Бродским, — та самая, что «в ущелье Рима». Фонтан, фигурирующий в стихотворении, — это фонтан с черепахами (Fontana delle Tatarughe, Джакомо делла Порта, конец XVI века). По преданию, князь Маттеи поставил его на своей площади за один-единственный день — когда отец его невесты решил отказаться от свадьбы после очередного, особо крупного княжеского проигрыша. Фонтан, разумеется, произвел впечатление,

и свадьба состоялась. Замыкается цепочка площадью Кампителли (piazza di Campitelli), у которой с одной стороны — внушительный дворец Капидзукки (Palazzo Capizucchi), занятый государственным собранием аудиозаписей (Discoteca di Stato), а с другой — церковь Санта-Мария-ин-Кампителли

(Santa Maria in Campitelli, Карло Райнальди, 1662-1728), с фантастическим, сияющим барочным алтарем, фреской Луки Джордано во второй капелле справа и драгоценной «Мадонной» XI века в алтаре.

Посещение церкви Санта-Мария-ин-Кампителли пн-вс 7.00-12.00, 16.00-19.30

Здесь путаные переулки заканчиваются: выйдя с площади Кампителли, оказываешься прямо перед театром Марцелла (Teatro di Marcello), остатками огромной (на 15 000 зрителей) арены, которую Август посвятил своему племяннику, несостоявшемуся наследнику империи Марку Клавдию Марцеллу. В 17 году до н.э., когда арену открыли, здесь устроили грандиозные игры (Ludi Saeculares), продолжавшиеся целую неделю и прогремевшие по всему античному миру. Но слава не помогла:

вV веке театр Марцелла постигла та же судьба, что Колизей и термы Диоклетиана: его забросили и стали растаскивать на стройматериалы. В середине XII века из того, что осталось, семейство Фаби

устроило крепость. Место действительно было стратегическое: отсюда удавалось контролировать все подступы к острову Тиберина, а значит — и весь район по ту сторону реки. В XIII веке крепость перешла к семейству Савелли, научившемуся извлекать из сооружения еще и практическую пользу: все арки сдавались в аренду мясникам, торговцам и ремесленникам. Грязь, вонь и бардак от этого выходили неимоверные, поэтому через несколько веков Cавелли перебрались в новый дворец, который Бальдассаре Перуцци построил им у самой реки (впоследствии он был продан семейству Орсини и потому известен как палаццо Орсини, Palazzo Orsini). Театр же продолжал приходить

вупадок, пока в XX веке им не занялись археологи, откопавшие вдобавок поблизости остатки нескольких храмов республиканского периода. Потрогать руками древние мраморы можно, спустившись к театру Марцелла и пройдя по специальной тропинке (Passeggiata del Teatro Marcello) к гетто.

Палаццо Орсини Via di Monte Savello 30 Passeggiata del Teatro Marcello

Зима: пн-сб 10.00-15.00; лето: пн-сб 10.00-19.00

ГЕТТО

Римское гетто учредил в 1555 году Павел IV Карафа. Поначалу оно было не очень крупным — на 2 000 человек. Впрочем, места под еврейское поселение тоже отвели немного: иудеи должны были ютиться буквально на нескольких квадратных метрах в районе портика Октавии и церкви Сант-Анджело-ин- Пескерия. Через 30 лет территорию расширили к Тибру, но это не очень помогло, поскольку параллельно сюда согнали лиц еврейской национальности со всего папского государства (единственной альтернативой было гетто в портовой Анконе). К концу XVII века тут проживало больше 9 000 человек. Места им категорически не хватало: дома приходилось строить по 5-6 этажей.

От перенаселенности не спасали даже непрестанные эпидемии, которые косили жителей гетто, за недостатком фонтанов вынужденных пить воду прямо из реки. В 1826 году стену наконец перенесли к площади Маттеи, но за это евреям вменили в обязанность посещать христианские богослужения.

За отказ полагался драконовский штраф, так что жителям гетто пришлось подчиниться — правда, уши во время мессы они плотно затыкали воском. Попытки освободить евреев из заточения увенчались успехом только в 1870 году — решено было, что в новой итальянской столице не место угнетению, грязи и антисанитарии. И все было бы замечательно, если бы вместе со стеной гетто жертвой прогрессивного пыла не пала бы большая часть находившихся за ней зданий, включая старинную синагогу. Нынешняя синагога (1899-1904) — торчащее посреди набережной желтое аляповатое сооружение, более всего напоминающее Политехнический музей в Москве. Центром квартала считается вовсе не она, а портик Октавии (Portico di Ottavia). Эти несколько колонн с фронтоном — все, что осталось от целого комплекса (пара храмов плюс библиотека и курия), который Август возвел в честь своей сестры. Слева к ним прирос жилой дом с кружевными занавесками и геранью, справа образовалась церковь Сант-Анджело-ин-Пескерия (Sant’Angelo in Pescheria, VIII-XIX века) —

и получился типично римский коктейль из эпох, верований и стилей.

Церковь Сант-Анджело-ин-Пескерия редко бывает открыта, но если вам повезет, обратите внимание на вторую капеллу слева — «Мадонну с младенцем» приписывают Беноццо Гоццоли

Отсюда начинается главная улица квартала — Портико-д’Оттавия (via del Portico d’Ottavia), с парой занятных ресторанов, кошерной пиццерией, кондитерской лавкой и баром Totò, чья вывеска вмонтирована в стену аккурат рядом с четырьмя мраморными головами — остатками античного саркофага. Чуть подальше красуется барельеф со львом, держащим в зубах лань, тоже явно классического происхождения. Впрочем, если приглядеться к стенам окрестных домов, почти на каждом обнаружатся какие-нибудь кусочки древностей. Например, потихоньку забравшись

на верхнюю площадку лестницы в N28 по улице Сант-Анджело-ин-Пескерия (via Sant’Angelo

in Pescheria, подъезд обычно открыт), можно во всех подробностях изучить коринфскую капитель, к которой жители дома напротив приделали бельевую веревку.

Самое неприятное место в квартале — площадь Чинкве-Сколе (Piazza delle Cinque Scole, «площадь пяти школ»), где была старинная синагога. Теперь она превращена в парковку и выглядит настолько неуютно, что на окаймляющие ее дворцы семейства Ченчи (XVI век) почти никто не обращает внимания. Между тем у них довольно занятное и мрачное прошлое — именно здесь жила Беатриче, одна из самых романтических героинь новой римской истории.

Пять школ, фигурирующих в названии площади, — это пять синагог, которые ютились в одном здании, но принадлежали разным общинам

Все прочие закоулки несмотря на запущенность невероятно привлекательны; вдобавок тут попадаются довольно любопытные места. Например, церковь Сант-Амброджо (Sant’Ambrogio) на одноименной улице, с архитектурной точки зрения ничем не примечательная, прославилась тем, что сюда в XVI веке на обязательную воскресную проповедь являлись римские куртизанки. Весь город знал, что сбор у них в 8 вечера, и поглазеть собиралась целая толпа. Мужчин, однако, внутрь не пускали.

Главная беда заключается в том, что, как ни петляй, довольно скоро из гетто придется выбираться на cкучную проезжую улицу Аренула (via Arenula), которая рассекла окрестности Кампо-де-Фьори на две неравные части.

ОКРЕСТНОСТИ КАМПО-ДЕ-ФЬОРИ

За улицей Аренула есть еще один кусочек старого, почти нетронутого города, но он надежно спрятан позади монструозного Министерства правосудия (Ministero per la Grazia e Giustizia). Там скрывается масса приятных неожиданностей вроде средневекового дворца Санта-Кроче или самой маленькой

в Риме церквушки Сан-Сальваторе-ин-Онда (San Salvatore in Onda), охраняющей подступы к реке. Тут же — Санта-Мария-ин-Монтичелли (Santa Maria in Monticelli) с изящной романской колоколенкой,

а за ней — Тринита-деи-Пеллегрини (Trinità dei Pellegrini) с рыжим фасадом по проекту того самого Де Санктиса, который делал Испанскую лестницу, и Сан-Паоло-алла-Регола (San Paolo alla Regola), основанная еще до легализации христианства на том месте, где, по преданию, жил апостол Павел.

Помимо церквей и пыльных ювелирных лавок, целиком занявших ведущую к мосту Сикста улицу Петтинари (via dei Pettinari), в переулках позади Аренулы и Кампо-де-Фьори есть гениальное место под названием площадь Каподиферро (piazza Capo di Ferro) — с фонтаном, солнечными часами и богато изукрашенным беломраморным дворцом. Дворец строили в XVI веке кардиналы Каподиферро,

но потом он был продан и в XVII веке перешел к кардиналу Спада, одному из богатейших

ивлиятельнейших людей своего времени. Именно при нем был приглашен архитектор Борромини, сыгравший здесь виртуозную шутку с перспективой: галерея, которую он пристроил к левому крылу, кажется просторной и длинной, а на самом деле представляет собой искусно суженный к концу девятиметровый коридор с карликовой статуей. Попасть внутрь можно, только купив билет в музей, но для того чтобы лично удостовериться в небольшой высоте потолка, достаточно зайти во дворик

изаглянуть в окна библиотеки. Заодно виден будет старинный глобус и ряд шкафов с обтянутыми кожей фолиантами.

Закоулки вроде этих, названные в честь находившихся тут ремесленных слобод (Петтинари — гребенщики, Кальдерари — лудильщики, Капеллари — шляпники, Фунари — веревочники), — не менее важная часть Рима, чем Колизей и Ватикан. Вдобавок здесь всегда прохладно и пусто, что дает отличную возможность перевести дух. Но если времени в обрез, от Аренулы надо двигаться вглубь

по улице Джуббонари (via dei Giubbonari), никуда с нее не сворачивая. Достопримечательность по дороге встретится ровно одна, и та на любителя — стоящая в самом устье улицы церковь Сан- Карло-аи-Катинари (San Carlo ai Catinari, XVII век) с великолепной коллекцией барочных живописцев: «Добродетелями» Доменикино под куполом, «Благовещением» Ланфранко в первой капелле справа и алтарем по проекту Райнальди с росписью Пьетро да Кортоны («Святой Карл Борромео во главе процессии несет гвоздь из Креста Иисусова»). Все остальное на Джуббонари — сплошные бары и магазины. Ценны они, во-первых, относительной дешевизной, а во-вторых — удивительно удобным расписанием: здесь все работает по воскресеньям и по вечерам.

Посещение церкви Сан-Карло-аи-Катинари пн-вс 9.00-12.00, 16.00-18.00

Миновав витрины, вы окажетесь на Кампо-де-Фьори (Campo de’Fiori). Если Капитолий — центр монументально-классического Рима, площадь Сан-Пьетро — сердце Рима христианского, а площадь Испании — магнит, притягивающий туристов, то Кампо-де-Фьори — средоточие настоящей римской жизни. Сюда стекаются по вечерам группки гуляющих римлян, чтобы решить, какова будет дальнейшая программа, поэтому к утру все окрестные переулки оказываются заставленными бутылками. Иностранцы, приезжающие в Рим надолго, тоже первым делом привыкают к Кампо-де- Фьори — их местом сбора служит паб The Drunken Ship. Когда тусовщики отправляются по домам,

приходит черед рыночных торговцев: с 6 утра до часу дня они раскладывают на лотках свою заманчивую снедь, и площадь заполняется окрестными жителями, которые придирчиво отбирают овощи к обеду и торгуются с владельцем пахучей рыбной лавки. После часа от всей этой пестроты и великолепия остается один цветочник в дальнем углу, а в центре площади наконец становится виден памятник Джордано Бруно. На пьедестале мирно закусывают пиццей студенты и туристы, запивая острую начинку водой из фонтана и не задумываясь о десятках еретиков, которых, как и Бруно, сожгли на этом самом месте. Впрочем, лучшая точка наблюдения в обеденное время — не пьедестал, а винерия (Vineria, N15): усевшись прямо на улице, можно в полное удовольствие разглядывать соседей и прохожих, потягивая красное и закусывая сыром. А вот ужинать на Кампо-де-Фьори надо с разбором: та еда, что подается за зазывно расставленными столиками, — обычное туристическое

надувательство. Доверия достоин только один ресторан — La Carbonara. Если вы готовы пожертвовать видом на площадь, куда быстрее и дешевле можно перекусить в соседних Ditirambo и Da Sergio.

The Drunken Ship 06 68 30 05 35 пн-вс 17.00-2.00

Рынок на Кампо-де-Фьори пн-сб 6.00-14.00

Вокрестных пекарнях (forni) пицца навынос — самая лучшая в городе

Вдальнем, западном углу площади маячит беломраморный дворец — это палаццо Канчеллерия (Palazzo della Cancelleria, Андреа Бреньо, 1485-1513). Кардинал Рафаэле Риарио, племянник папы Сикста IV, построил его на деньги, выигранные за ночь в карты. Правда, расстаться с собственностью тоже пришлось довольно быстро: здание конфисковал Лев X, после того как был раскрыт заговор Риарио против Медичи, и превратил дворец в папскую канцелярию (откуда и взялось название). При французах (1798-1799) тут устроили штаб-квартиру Трибуна Римской республики, в 1810 году палаццо отдали под наполеоновский двор, а в 1848 году в нем заседал первый римский парламент. Здесь

же (при входе в здание) был убит премьер-министр Пия IX Пеллегрино Росси, за что население было наказано полным прекращением реформ.

Материал для палаццо Канчеллерия черпался, как водится, с развалин Колизея. Если удастся прокрасться во двор, то на стенах можно увидеть следы игры, отдаленно напоминающей крестики- нолики: это римские воины коротали время между играми

От палаццо Канчеллерия начинается улица Пеллегрино (via del Pellegrino, «улица паломников»), обязанная своим названием Сиксту IV, который проложил специальную дорогу, ожидая большого притока паломников во время празднования очередного церковного юбилея в 1475 году. По всей длине улица Пеллегрино усеяна дизайнерскими лавками, ресторанами и книжными магазинами. Если свернуть в арку N19, миновав расставленные посреди улицы мутные зеркала с потрепанными стульями, вы окажетесь в том самом дворике, что фигурирует на тысячах открыток под названием Arco degli Acetari. Правда, с тех пор, как открыточная фотография была пущена в тираж, романтический флер улетучился: жители перекрасили стены, повыгоняли кошек и привели свои владения в относительный порядок. Зато романтика в первозданном виде сохранилась за другой аркой, чуть подальше (Arco di Santa Margherita) — опознать ее можно по уличному алтарю с Мадонной.

Другой фасад палаццо Канчеллерия смотрит на проспект Витторио-Эмануэле (corso Vittorio Emanuele), который стартует от площади Арджентина и ведет к реке. Там, где он пересекается с улицей Бауллари

(via dei Baullari), стоит еще одно любопытное здание — Пиккола-Фарнезина (Piccola Farnesina, оно же — Farnesina ai Baullari). К тем Фарнезе, что отгрохали себе дворец на соседней площади, Пиккола- Фарнезина отношения никакого не имеет: здесь тоже изображены геральдические лилии, однако отсылают они не к гербу Фарнезе, а к гербу французских королей — первым владельцем был кардинал Ле Руа, прибывший в Рим в свите Карла VIII. По поводу того, кто строил этот дворец, до сих пор ведутся споры: легенды приписывают его Микеланджело, историки архитектуры — попеременно Рафаэлю, Перуцци и младшему Сангалло. Внутри хранится малоизвестная, но крайне достойная коллекция древностей под названием Музей Барракко (Museo Barracco).

Музей Барракко закрыт на реставрацию

Самое заметное здание в этих краях — грандиозная барочная церковь Сант-Андреа-делла-Валле (Sant’Andrea della Valle) с куполом работы Карло Мадерно, по размерам уступающим только Сан- Пьетро. Помимо величины купол знаменит росписью: великолепное сияющее «Вознесение Богоматери» Ланфранко с клубящимися облаками послужило образцом для подражания большинству барочных живописцев, а также стало поводом для кровавой распри между Ланфранко и работавшим в той же церкви Доменикино, чьей кисти принадлежат фигуры евангелистов по краям купола и фрески

вапсиде. Доменикино подрубал сопернику мостки, тот отвечал обвинениями в плагиате. Между тем

вцеркви появлялись и другие, не менее примечательные произведения: капеллу Ручеллаи (вторую слева) расписывал Помаранчо, капеллу Строцци (вторую справа) проектировал Микеланджело, а в центре, друг напротив друга, были установлены надгробные памятники двум папам —

скончавшемуся в 1464 году в Анконе гуманисту Пию II (известному под именем Энеа Сильвио де Пикколомини) и взявшему фамилию предшественника, своего родного дяди, Пию III, который провел на папском престоле ровно месяц. Но и это еще не все: Сант-Андреа вошла не только в историю изобразительных искусств, но и в историю оперы. Именно здесь начинается действие «Тоски» Пуччини.

Посещение церкви Сант-Андреа-делла-Валле пн-пт 7.30-12.00, 16.30-19.30, сб-вс 7.30-12.45, 16.30-19.45

ВОКРУГ ПЛОЩАДИ ФАРНЕЗЕ

Площадь Фарнезе (piazza Farnese) отделяет от Кампо-де-Фьори один-единственный и очень короткий участок улицы Бауллари. Однако атмосфера там совсем иная — никакой толпы, никаких торговцев, все благородно и аристократично: на переднем плане вода плещется в порфирных ваннах из терм Каракаллы, задний целиком занят темно-серой махиной палаццо Фарнезе (Palazzo Farnese). Эту резиденцию, мгновенно затмившую все дворцы, какие только были в ренессансном Риме, возвел для себя папа Павел III (автор проекта — Сангалло Младший, западным фасадом, выходящим на реку, занимался Джакомо делла Порта, фигурный карниз изобрел лично Микеланджело). Когда папа Фарнезе умер, дворец стал переходить из рук в руки: там успела пожить Кристина Шведская, потом — испанский инфант, женатый на наследнице Фарнезе Елизавете, дальше здание получили неаполитанские Бурбоны, а когда их трон захватил Иоахим Мюрат, ему в придачу досталась и римская резиденция. После объединения Италии дворец сдали под посольство французам за символическую плату в 1 лиру раз в 99 лет. В обмен итальянцы получили Отель Галифе в Париже, однако это служит слабым утешением, когда начинаешь бродить вокруг, заглядывать в сад через дырку в заборе и рассматривать с площади фрески Аннибале Карраччи на сюжеты из Овидиевых «Метаморфоз».

Парадную залу, которую украшают эти фрески, по вечерам подсвечивают, так что кое-что разглядеть можно. Между прочим, художнику по окончании двенадцатилетней работы почти ничего не заплатили — компенсировали только расходы на материалы. Карраччи в результате впал в депрессию и бросил писать.

Палаццо Фарнезе

Piazza Farnese 67

О посещении можно договориться во французском посольстве,

06 68 89 28 18

18 сентября — 8 июля: пн, чт 16.00-17.00 Вход свободный, при себе иметь паспорт

О том, что французам все-таки достались не все блага вселенной, напоминает стоящая сбоку от посольства полосатая церковь Санта-Бриджида (Santa Brigida, XVIII век): она посвящена

энергичной шведской монахине, в 1350 году начавшей борьбу за возвращение пап из Авиньона в Рим. А с другой стороны площади, на зависть всем гражданам бывшего ссср, красуется вывеска посольства Казахстана.

За дворцом начинается пустынная, тенистая улица Джулия (via Giulia). В начале XVI века, когда Браманте проложил ее по приказу Юлия II, это была большая сенсация: первая абсолютно прямая улица за десять с лишним веков. Изначальная идея состояла в том, чтобы собрать здесь все главные государственные учреждения — Браманте начал даже строить здание Трибунала, но тут Юлий умер, а улицу заселили кардиналы и богатые флорентийские коммерсанты. От Трибунала остался только

рустованный цоколь с каменными скамьями на углу улицы Гонфалоне да еще построенная веком позже тюрьма (N29), где в XX веке открыли Музей криминологии.

Музей криминологии

Via Gonfalone 29

30 августа — 6 августа: вт-сб 9.00-13.00, вт, чт 14.30-18.30 Вход — €2

Заднюю кулису улицы Джулия образует плющ, свисающий с арки Фарнезе — когда-то она служила началом особого хода, соединявшего дворец с виллой Фарнезина на другой стороне реки. А в двух шагах от арки стоит церковь Санта-Мария-дель-Орацьоне-э-Морте (Santa Maria dell’Orazione e Morte) с крайне своеобразными украшениями на фасаде: изо всех углов торчат черепа и скелеты с косами. Дело в том, что здешним священникам вменялось в обязанность хоронить всех бесхозных мертвецов, которых вблизи реки попадалось великое множество.

Следующая примечательная церковь находится с другого конца улицы — там, где она утыкается

вплощадь Оро (piazza dell’Oro). Это Сан-Джованни-деи-Фьорентини (San Giovanni dei Fiorentini),

центр местной флорентийской колонии. Флорентийцы по своему ренессансному обыкновению собрали здесь всех главных мастеров эпохи (стройке покровительствовал сам Лев X). Конкурс на лучший проект выиграл Сансовино, главным архитектором наняли Карло Мадерно (он же — автор купола), ему

впомощники взяли Сангалло Младшего и Джакомо делла Порта. Украшением алтаря занимался Борромини, похороненный здесь же, у третьей колонны слева. Мадерно, кстати, тоже покоится в Сан- Джованни-деи-Фьорентини: его надгробная плита находится прямо под куполом. В результате архитектура в этой церкви совершенно затмила скульптуру и живопись, несмотря на то что многие памятники делали мастера вроде Бернини. Впрочем, заглянуть внутрь все равно стоит — хотя бы для того, чтобы оценить организацию пространства.

Посещение церкви

Сан-Джованни-деи-Фьорентини пн-вс 9.00-12.00, 15.00-18.00

Здесь можно выйти на набережную и перебраться в Трастевере. Или, по крайней мере, взглянуть на крайне странное сооружение под N3 по набережной Сангалло (lungotevere dei Sangallo): крыша этой потрескавшейся, поросшей деревьями постройки увенчана несколькими мраморными масками

из античной трагедии. Вывеска на калитке гласит: «Посольство Республики Сенегал». За посольством ничего интересного уже не будет, так что оттуда смело можно углубляться в степенный, не замечающий течения времени квартал, лежащий между улицей Джулия и корсо Витторио-Эмануэле.

Перетекающие друг в друга улица Банки-Векки (via dei Banchi Vecchi) и улица Монсеррато (via

di Monserrato), равно как и идущая параллельно улица Капеллари (via dei Cappellari), — настоящий ренессансный заповедник, который спасают от музейного налета только рассыпанные там и сям овощные лавки, магазины с одеждой секонд-хенд и провинциального вида бары.

На улице Монсеррато, помимо дворцов, внимания достойны две церкви: Сан-Джироламо-делла- Карита (San Girolamo della Carità) с капеллой Спада, которую Борромини в самом начале своей карьеры украсил мраморными, яшмовыми и порфирными завесами, и Санта-Мария-ин-Монсеррато (Santa Maria in Monserrato), начатая в 1518 году по проекту Сангалло Младшего, а по завершении перешедшая в ведение римской испанской общины. Поэтому здесь покоятся останки двух пап Борджа (род происходит из Валенсии) — Каликста III (1455-1458) и Александра VI (1492-1503). Легендарного злодея, развратника, политика и мецената собирались похоронить каким-нибудь более пышным образом, соответствующим влиянию и богатству, которыми папа пользовался при жизни. Однако тело отравленного понтифика стало разлагаться со сверхъестественной скоростью, и времени на церемонии попросту не осталось. Помимо папских надгробий, здесь хранится бюст кардинала Монтойи работы Бернини, про который ходит следующая легенда. Урбан VIII, увидев бюст, воскликнул: «Вот настоящий монсеньор Монтойя!» — а потом, повернувшись к ошарашенному оригиналу, постучал ему скипетром по голове и добавил: «А вот это — его бледное подобие».

Посещение церкви Сан-Джироламо-делла-Карита вс 10.30-12.30

Посещение церкви Санта-Мария-ин-Монсеррато вс 9.30-13.30, 18.30-19.30

БЕАТРИЧЕ ЧЕНЧИ

Беатриче Ченчи (1577-1599) — один из главных романтических персонажей в римской истории. Слава этой двадцатилетней девушки была столь велика, что она не только попала в героини к Дюма, Стендалю, Шелли и Моравиа, но удостоилась еще целой оперы (Альберто Гинастера, 1971) и фильма (Лючио Фульчи, 1969) — не говоря уже о площади (piazza dei Cenci), набережной (lungotevere dei Cenci) и портрете кисти Гвидо Рени, висящем в Галерее Барберини.

Отец Беатриче, бывший казначей Пия V, был человек богатый, скупой и крайне жестокий. Выдавать дочь замуж Франческо наотрез отказался, а заступничество влиятельных сановников при папском дворе только усугубило ситуацию: разгневанный синьор Ченчи заявил, что никому не позволит лезть в его семейные дела, и увез жену Лукрецию и троих детей в отдаленное поместье. Действительно ли он пытался там изнасиловать родную дочь, никто никогда не узнает. Так или иначе, терпение девушки лопнуло, и она решила избавиться от отца. Кого именно она взяла в помощники — управляющего, брата Джакомо или возлюбленного Олимпио, — тоже неясно: версии расходятся. Известно, что поначалу было задумано отравление, но никакой опиум синьора Франческо не брал.

Пришлось прибегнуть к оружию, а искалеченный труп выкинуть из окна, чтобы изобразить несчастный случай. Папская полиция, однако, в эту версию верить отказалась. Всю семью арестовали, начался процесс. Дознание длилось год. За это время старшего брата Джакомо успели замучить до смерти

на глазах у родной сестры, сама же Беатриче прославилась на весь город своим мужественным

и дерзким поведением. Но смелость не помогла: Климент VIII не был настроен прощать отцеубийцу (тем более что был шанс заполучить для папской казны все фамильное имущество Ченчи). В конце концов Беатриче вместе с Лукрецией приговорили к отсечению головы. Бернардо, младшего брата, который вообще никак не был замешан в этой истории, тоже вывели на эшафот, но в последний момент помиловали — правда, только после того как казнили на его глазах сестру и мачеху.

09. ВАТИКАН И ОКРЕСТНОСТИ

ОРИЕНТАЦИЯ

Площадь Сан-Пьетро от остального Рима отделяет тонкая белая линия. Ее обычно переходят, даже не замечая — а это, между прочим, государственная граница. Дальше начинается Ватикан (Vaticano). С других сторон все выглядит более убедительно: по периметру папские владения обнесены высокой и толстой стеной, которую папа Лев VI поставил в IX веке, чтобы оградить базилику и оседавших вокруг нее пилигримов от варварских набегов. Впрочем, даже и глядя на стену, трудно поверить, что все это не понарошку и весь смысл ватиканского суверенитета не сводится к туристическим аттракционам вроде отправки открыток с ватиканской маркой.

До тех пор пока (в 1870 году) пап не лишили светской власти, государство их было существенно больше: в свое время оно занимало большую часть полуострова. Но когда гарибальдийцы захватили Рим и Квиринальский дворец, тогдашний понтифик Пий IX удалился под защиту средневековых стен, объявил себя ватиканским узником и запутал все так, что только при Муссолини папам удалось договориться с окружающими их крепость супостатами. 11 февраля 1929 года были подписаны так называемые Латеранские соглашения, по которым король признавал духовную власть папы и его владычество над Ватиканом, а также выделял ему на содержание довольно значительную сумму из государственной казны в качестве компенсации за утраченные территории. Папа, в свою очередь, признавал короля и соглашался пускать туристов в Сикстинскую капеллу и во все прочие музеи, оставшиеся в его владениях. В честь этого события была (как водится, по живому, то есть

по средневековому кварталу) прорублена улица Кончилиацьоне (via della Conciliazione) — Примирения, ведущая от набережной прямо к площади Святого Петра.

ПЛОЩАДЬ СВЯТОГО ПЕТРА

До тех пор пока Муссолини не приложил руку к ватиканским окрестностям, площадь Святого Петра (piazza San Pietro) была одним из самых впечатляющих градостроительных сюрпризов Рима. Из узких, путаных cредневековых улочек, где даже не виднелся над головой соборный купол, все, кто шел

к Сан-Пьетро, вдруг оказывались в огромном, величественно-пустом пространстве, с двух сторон обрамленном колоннами, а с третьей — замкнутом гигантским соборным фасадом.

Metro Ottaviano-San Pietro

Колоннада Бернини (1656-1667), многократно воспроизведенная по всему миру (в частности в петербургском Казанском соборе), должна была решать довольно сложную задачу: надо было

сохранить старый вход в папский дворец (он находился к северу от соборного портика) и площадку непосредственно перед входом в базилику, да еще ни в коем случае не загораживать вид на дворцовое окно и балкон над центральным входом в базилику, откуда папа благословлял паству. Считается, что получившаяся в результате полусфера символизирует объятия веры, в которые площадь принимает всякого, кто решит подойти к главной католической святыне. Не обошлось и без оптических эффектов. Если подойти к отмечающему центр площади обелиску и встать на один из расположенных слева и справа от него белых мраморных кругов, окажется, что все ряды колонн слились в один: колоннада отсюда видится почти плоской.

Обелиск привез Калигула из Гелиополя специально для начатого им на ватиканских склонах цирка.

Вцентр площади его смогли перетащить только при Сиксте V: инженер Доменико Фонтана, решившийся на эту авантюру, соорудил многосложную машину, куда надо было запрягать 140 лошадей, и приступил к делу, во всеуслышание предупредив, что малейший звук может обрушить всю конструкцию. За любое слово полагалась смертная казнь (для пущей убедительности рядом с постаментом для обелиска поставили виселицу). Однако в какой-то момент веревки ослабли…

и гранитная махина завалилась бы набок, если бы какой-то генуэзский моряк не заорал: «Воду на канаты!» Закончилось все благополучно: обелиск водрузили на место, моряк был прощен, вот

только праха Юлия Цезаря, который, по легенде, должен был храниться внутри венчающего обелиск золотого шара, обнаружить так и не удалось.

Вколоннаде Бернини 284 колонны, расположенные в 4 ряда; над ними — 162 восьмиметровые статуи

святых Окна папского кабинета — крайние слева в последнем этаже здания, что стоит за колоннадой справа;

они всегда затянуты темным

С утра по воскресеньям и в праздники площадь заставляется стульями: сюда стекаются желающие послушать папскую проповедь, которая произносится с балкончика над главным входом в базилику. В остальное время люди жмутся в тени колоннады: слева — просто глазеющие, справа — те, кто направляется в собор. Последним следует помнить, что никакой фривольности в одежде на территории Ватикана не допускается. Ни мини-юбкам, ни топам до пупка, ни коротким шортам мимо стражников не просочиться; лучше просто прихватить с собой какой-нибудь платок или быстренько купить

в сувенирной палатке футболку с рукавами. И не пропустить по дороге Главную лестницу (Scala Regia) под сияющим голубым сводом, которую охраняет парочка гвардейцев в пестрой форме, — она ведет во внутренние покои Ватикана. Лестницу тоже придумал Бернини: на самом деле она во много раз ниже, чем кажется на первый взгляд, просто каждая ступенька немного короче предыдущей.

СОБОР СВЯТОГО ПАВЛА

Скорее всего, святой Петр действительно был замучен на арене цирка Нерона, неподалеку от Ватикана. По крайней мере, молиться на это место христиане стали приходить почти сразу, хотя

поначалу никакого храма здесь не было, а было просто кладбище, кости с которого во времена совсем уж страшных гонений на всякий случай припрятали в катакомбах Сан-Себастьяно на Аппиевой дороге и только в IV веке вернули обратно.

Первую базилику поставил император Константин, и было это где-то около 320 года. Сооружение получилось огромное: 64 на 119 метров. Дело в том, что многие праведники желали быть погребенными рядом с апостолом, поэтому все пять нефов храма поневоле служили заодно и кладбищем. К тому же к реликвиям первоапостола стекалось невероятное количество верующих, так

что пришлось — впервые за всю историю христианской архитектуры — предусмотреть перед алтарем трансепт, который вмещал бы молящиеся толпы в промежутках между богослужениями.

Посещение собора Святого Петра Апрель-сентябрь: пн-вс 7.00-19.00; октябрь-март: пн-вс 7.00-18.00

От этого здания, впрочем, почти ничего не сохранилось, кроме разве что мощей, кованых ворот, перекочевавших в новый собор скульптур и отдельных фрагментов мозаик. К XV веку базилика, несмотря на все перестройки и все украшения, одряхлела настолько, что стало ясно: каким

бы святотатством это ни казалось, старое здание придется сносить. Юлий II, который вообще отличался решительностью и смелостью, назначил главным архитектором Браманте, и в 1506 году работы начались. Ватикан на полтора столетия превратился в стройплощадку, где успели отметиться едва ли не все главные архитекторы итальянского Возрождения.

Храм, задуманный Браманте, в плане должен был представлять собой греческий равносторонний крест, но в 1514 году Браманте умер, и проект начал жить своей жизнью. Рафаэль, занимавший должность главного архитектора Сан-Пьетро с 1514 по 1520 год, предложил вытянуть базилику в длину и сделать из нее латинский крест. Идея его, впрочем, в жизнь не воплотилась; споры, стоит

ли это делать, разгорелись уже после его смерти. Сменивший Рафаэля Антонио да Сангалло Младший решил, что здание получается не очень пропорциональное, и приподнял пол, чтобы высота соответствовала длине и ширине. Так образовалась грандиозная крипта — Священные гроты (Grotte Vaticane), где сейчас хранятся реликвии и обломки древней базилики. Дальше за дело взялся Микеланджело, который раскритиковал всех предшественников и вернулся к первоначальному плану Браманте — только изменил купол и подправил столбы под ним. Однако и от микеланджеловской версии мало что осталось: в нетронутом виде сохранилась только наружная часть апсиды, на которую простым смертным и посмотреть-то невозможно. Все остальное — включая пресловутый купол, проглядывающий на всех решительно римских видах, — после смерти автора подкорректировали Виньола и Джакомо делла Порта. Наконец фасад с портиком достроил в начале XVII века Карло Мадерна, площадь перед собором доделал через пару десятков лет Бернини, а интерьер потом разукрашивали еще целое столетие.

Священные гроты Октябрь-март: пн-вс 7.00-17.00; апрель-сентябрь: пн-вс 8.00-17.45

Когда видишь собор Святого Петра живьем, первый и главный вопрос, возникающий в голове, — не кто это построил, а каким вообще образом в чьей-нибудь голове мог зародиться столь титанический проект. Снаружи грандиозность здания в глаза не бросается: отчасти она скрадывается колоннадой

и простором площади. Полностью осознать масштабы сооружения не позволяет даже подъем на купол

(лифт плюс 320 очень неудобных ступенек) — внимание отвлекается на виды и притупляется от физической усталости.

Тем сильнее оказывается потрясение, когда попадаешь внутрь и видишь серое с золотом, сияющее, уходящее вдаль пространство, в котором совершенно теряются люди. То, что еще у входа было толпой, оборачивается россыпью еле заметных точек, фигурок, нарисованных для демонстрации масштаба. Переводя в цифры: вместе с портиком собор имеет в длину 211 метров, без портика — 186: больше, чем какая бы то ни было другая церковь на земле. Размеры остальных услужливо нанесены на пол базилики, чтобы уж никаких сомнений не оставалось. Крест, венчающий купол, заканчивается на высоте 138 метров. В пилонах, которые этот купол поддерживают, по периметру — 71 метр.

А в пере евангелиста Марка на одном из медальонов под куполом — полтора метра.

Купол собора Святого Петра Апрель-сентябрь: пн-вс 8.00-18.00; октябрь-март: пн-вс 8.00-17.00 Вход — €5

Лифт — справа от входа в собор и в камере хранения Перевести дух после подъема на купол можно в кафетерии, расположенном под самым куполом

Смирившись с масштабами, можно наконец переключиться на отдельные детали. Посмотреть, к примеру, на соборные двери. Дверей пять, и крайняя справа почти всегда заперта — открывается она только в юбилейный год. Центральная дверь (тоже обычно закрытая) перенесена из старой

базилики и примечательна главным образом видами Рима, выкованными на ее створках мастером Филарете (XV век): в клеймах, изображающих мучения апостолов, фигурируют пирамида Гая Цестия и еще до конца не перестроенный замок Святого Ангела. На внутренней стороне — подпись автора: небольшой барельеф, где Филарете, сидя на осле, возглавляет небольшую процессию строительных рабочих.

От входа перспектива упирается в 29-метровый бронзовый балдахин на витых по-восточному колоннах. Разумеется, это огромное, тяжеленное сооружение требовало соответствующего фундамента. А для того чтобы фундамент возвести, требовалось взломать пол, потревожить реликвии и разрыть могилы — то есть совершить невероятное святотатство. Но папа Урбан VIII, заказавший этот проект, был непреклонен. Он не только велел разрывать все, что необходимо, но и приказал снять бронзу с фасада Пантеона (за что и заслужил пресловутое «Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini» — «то, что не сделали варвары, сделали Барберини»), и балдахин был закончен.

По высоте балдахин равен палаццо Фарнезе

За балдахином — апсида с причудливой золоченой конструкцией, сверкающей от проходящего сквозь купол света: это оклад, в который все тот же Бернини заключил остатки древней кафедры святого Петра.

Вдоль стен собора выстроились мраморные погребальные монументы: тут похоронено несколько десятков пап, а заодно стоят памятники выдающимся католикам королевской крови: Матильде Тосканской, у чьего замка три дня простоял на коленях император Генрих IV, вымаливая прощение у папы; последним Стюартам, так и не вернувшим католичество в Великобританию; Кристине Шведской, перекрестившейся в 28 лет и прожившей остаток жизни в Риме. Среди этих мраморов есть несколько работ Бернини, два Кановы и один Поллайоло, но посетители едва удостаивают их взглядом: толпа собирается обычно только у одной капеллы, первой справа — там, за нещадно

бликующим толстым стеклом, хранится Пьета, вытесанная 23-летним Микеланджело по заказу французского посла, кардинала Жана де Вильера. Это, между прочим, единственная работа, которую скульптор подписал: вырезал свое имя на ленте, идущей у Мадонны через плечо.

В принципе, занятных, примечательных и священных предметов в соборе еще столько, что изучать их можно как хорошую музейную коллекцию — несколько дней (как поступали путешественники позапрошлого века). Порфирный круг в полу у входа, обозначающий то самое место, где папа Лев III короновал Карла Великого и объявил его императором. Мощи и реликвии, вмурованные в пилоны под куполом: по большим праздникам оттуда извлекают и предъявляют собравшимся голову апостола Андрея, привезенный императрицей Еленой из Иерусалима кусочек креста, плат Вероники с отпечатком лица Спасителя, а также копье Лонгина, которым был пронзен распятый Христос.

Мозаичные копии картин (оригинал маслом во всем соборе только один — это «Троица» Пьетро да Кортоны). Евангелисты в куполе. Сакристия, которая с легкостью затмевает Оружейную палату.

Но все это в любом случае меркнет перед самой базиликой. Так что если все рассматривать не хватит времени и сил — не стоит расстраиваться. Надо только не пропустить сохранившуюся с внутренней стороны фасада мозаику «Навичелла» («Лодочка») — это изрядно переделанный, но все же Пьетро

Каваллини, украшавший первое здание собора к первому юбилею, который Бонифаций VIII объявил в 1300 году.

БОРГО И ЗАМОК СВЯТОГО АНГЕЛА

Обычай отправляться в Рим, чтобы помолиться на могилах апостолов и мучеников, распространился еще в Византийской империи. С VII века паломники стали прибывать и из варварских стран. Многие, раз добравшись, так и оставались в Риме: во-первых, считалось, что если умереть в непосредственной близости от святых захоронений, будет гораздо проще попасть на небо, а во-вторых, обратный путь был нелегок и неблизок. Все эти люди селились вокруг базилики Святого Петра — так образовался квартал Борго (Borgo), на старинных картах именуемый Civitas Leonina, потому что именно Лев

IV впервые обнес Борго стеной после очередного разрушительного сарацинского набега.

Осталось от него не так уж много — так, несколько улочек справа и слева от муссолиниевского парадного проспекта с дурацкими обелисками, которые римляне сразу прозвали медицинскими свечами (supposte). Прогуляться там, тем не менее, стоит: в домах, еще не захваченных сувенирными лавками, встречаются ресторанчики «для своих», все местные церкви, хоть и переделаны в последние два столетия, основаны в VIII-IX веках, а дома попадаются очевидно средневекового происхождения.

Да и на самой улице Кончилиацьоне спаслось несколько вполне примечательных дворцов. Например, белокаменное палаццо Торлония (Palazzo Torlonia, XVI век; N30), некогда английское посольство, а затем резиденция одного из богатейших итальянских банкиров. Именно в этой фирме в XVIII-XIX веках открывали аккредитивы все российские путешественники, от мелких чиновников, отправлявшихся поправить здоровье, до Павла I с супругой Марией Федоровной, совершавших вояж инкогнито, под именем графа и графини Северных. Палаццо Пенитенцьери (Palazzo dei Penitenzieri, 1480; N33) напоминает палаццо Венеция (см. стр. 50): здесь при Александре VII базировались исповедники-иезуиты, наделенные чрезвычайными полномочиями и имевшие право отпускать любые

грехи, а теперь здание отошло ордену Гроба Господня. Палаццо Чези (Palazzo Cesi, №51) перестраивал Мартино Лонги Старший.

Ордену Гроба Господня в Риме принадлежит несколько зданий: штаб-квартира на Авентине, дом Мальтийских рыцарей и дворец гроссмейстера на улице Кондотти

Если повернуть с Кончилиацьоне влево, то рано или поздно — мимо старинной церкви Санто-Спирито- ин-Сассиа (Santo Spirito in Sassia), основанной теми самыми саксонскими (отсюда Sassia) пилигримами, что дали название кварталу, — вы выберетесь к Яникулу. Справа же уткнетесь в стену, по которой проходил тайный коридор (Passetto), соединявший Ватиканский дворец с крепостью, где папы имели обыкновение пересиживать любые неприятности. Именно по этому коридору бежал в панике переодетый Климент VII, когда Рим в 1527 году захватили ландскнехты Карла V.

Церковь Санто-Спирито-ин-Сассиа

Via dei Penitenzier 12

Крепость, о которой идет речь, — замок Святого Ангела (Castel Sant’Angelo). Строился

он изначально вполне в мирных целях: здесь был мавзолей императора Адриана (135-139). Как это выглядело, легче судить по сохранившимся развалинам мавзолея Августа: гигантская цилиндрическая структура с коническим, засаженным кипарисами холмом на вершине. На самой высокой точке, видимо, имелось изображение императора в виде бога солнца, правящего квадригой, — совсем как на московском Большом театре. Но еще до окончательного разрушения Римской империи мавзолей превратился в один из бастионов стены Аврелия и с тех пор участвовал во всех сколько-нибудь значительных военных кампаниях, разворачивавшихся вокруг Рима. Папы укрывались там от сарацин, от норманнов и, наконец, от протестантских ландскнехтов, которые оказались хуже любых турок.

В перерывах между сражениями замок служил тюрьмой и имел славу самого ужасного застенка во всем папском государстве. Достоверно известно, что сбежать оттуда удалось лишь одному человеку. Это был скульптор, ювелир и авантюрист Бенвенуто Челлини, одним этим побегом заработавший себе такую славу, какая не светила никакому золотых дел мастеру. Впрочем, справедливости ради приходится заметить, что Бенвенуто сидел в обычной камере, а здесь были еще клетушки, устроенные в вентиляционных трубах, в которых узник не мог даже повернуться.

Замок Святого Ангела вт-вс 9.00-20.00

Вход — €5

Теперь тюрьма — одна из главных приманок замка. Камеры, правда, пока что ремонтируются, и внутрь попасть нельзя. Зато можно гулять по расписным галереям с гротескными фресками и сниматься на фоне ядер, аккуратными пирамидками наваленных по всему периметру стены, либо на фоне

бронзового ангела. Ангел, кстати, уже шестой: предыдущие изваяния пали жертвой молний и нехватки

металла на оружие. А первый очутился здесь еще в VIII веке, при Григории Великом: в городе бушевала чума, папа организовал крестный ход по всему городу, и внезапно над мавзолеем явилась фигура архангела Михаила, вкладывавшего меч в ножны. Знак был истолкован как предвестие скорейшего избавления от мора, а замок немедленно перекрестили в честь видения. Приблизительно тогда же был заведен обычай стрелять из замковой пушки, оповещая население города, что настал полдень; пальба продолжается и по сей день.

Бывший мрачный тюремный замок ныне превратился в подобие парка с аттракционами. Во рву окрестные жители выгуливают собак, на окружающих аллеях устраиваются благотворительные ярмарки, книжные выставки и прочие народные гулянья, а мост Сант-Анджело (Ponte Sant’Angelo) благополучно оккупирован бойкими неграми с «Луи Вюиттоном» и «Гуччи» по €10.

ГОСУДАРСТВО ВАТИКАН

Ватикан — самое маленькое государство в мире: участок площадью 44 гектара (1 045 на 850 метров) в западной части Рима, за собором Святого Петра, плюс летняя папская резиденция в Кастель- Гандольфо. Постоянных жителей в 2003 году насчитывалось 911; 110 из них служили в швейцарской гвардии, примерно 400 имели ватиканское гражданство.

При этом в Ватикане имеются: собственный флаг (белый c желтым и перекрещенными ключами), деньги (раньше это была ватиканская лира, теперь — евро; на оборотной стороне монет до недавнего времени был изображен профиль Иоанна Павла II, теперь отчеканили Бенедикта XVI; кредитных карт тут не принимают вообще), марки, телефонные карты и интернет-домен (.va). Здесь издается своя газета, L’Osservatore Romanо, и вещает свое радио, Radio Vaticana, между прочим, на 61 языке. Есть вертолетная площадка, вокзал и 862 метра железных дорог, не говоря уж о невероятном количестве картин, манускриптов, драгоценностей и мраморов, хранящихся в Ватиканских музеях. Управляет Ватиканом римский папа, избираемый конклавом из 120 кардиналов, — в данный момент уже 266-й по счету. Роль правительства при нем играет Римская курия во главе с госсекретарем, а административными делами управляет кардинальская комиссия. Заняться ей есть чем: недавно,

к примеру, выяснилось, что уровень преступности в Ватикане чуть ли не самый высокий в мире, примерно в 20 раз выше, чем в окружающей его Италии. Достигаются такие цифры в основном за счет уличных краж: разомлевший от окружающих шедевров турист — самая легкая добыча для карманника.

Туристы, кстати, едва ли не главный источник ватиканского дохода (прочие составляющие — отчисления национальных католических церквей, пожертвования верующих и операции с недвижимостью). Недавно умерший папа помимо своих путешествий прославился еще и тем, что

впервые за много десятилетий умудрился свести концы с концами и даже вновь наполнил до краев опустевшую было ватиканскую казну.

КАК ПОПАСТЬ В ВАТИКАН

Это только кажется, что Ватикан неприступен. Действительно, всякий раз, как неосторожный фотолюбитель на площади Сан-Пьетро или излишне любопытный посетитель музея делает шаг в сторону от положенного маршрута, из-под земли вырастает блюститель порядка, который водворяет нарушителя обратно. Если, однако, подойти к делу чуть более основательно, сразу окажется, что лазеек — множество.

Подав заблаговременно заявку в туристическое информационное бюро на площади Сан-Пьетро (Ufficio Informazioni Pellegrini e Turisti), можно купить билет на экскурсию по ватиканским садам (Giardini del Vaticano) — тем самым, что так заманчиво смотрятся сверху, когда залезаешь на купол (пн-вт, чт-пт 8.45-13.20, вход — €10). Снизу интереснее всего взглянуть на садовый павильон Пия IV (Сasina di Pio IV, Пирро Лигорио, 1558-1562) - целый микрогород в городе с овальным двором и стенами-кулисами.

По средам случаются папские аудиенции. Чтобы проникнуть туда, надо заранее договориться

с ватиканской префектурой (Prefettura della Casa Pontificia). За это даже денег никаких не возьмут. Все в той же префектуре можно, кстати, забронировать билет на рождественскую мессу в Сан-Пьетро. Если окажетесь в Риме 24 декабря, имейте в виду, лучшие места - ближе ко входу, справа: оттуда удобно разглядывать входящего в собор папу и всю остальную торжественную процессию.

Если же времени у вас слишком мало, чтобы дожидаться своей очереди в садах или в папских покоях, сходите в ватиканскую аптеку на улице Порта-Анджелика, где по льготным ценам отовариваются лекарствами кардиналы. Туда можно попасть и безо всякой пурпурной мантии, достаточно изыскать какой-нибудь рецепт и прихватить с собой удостоверение личности.

Главное — помните: на всех подходах к Ватикану стоят строгие служители, безжалостно отсеивающие неподобающе одетых. Препираться с ними бесполезно: ни в соборе, ни в музеях, ни уж тем более на папской аудиенции шорты, мини-юбки, блузки на бретельках и топы до пупка не допускаются категорически.

Ufficio Informazioni Pellegrini e Turisti

Piazza San Pietro,

06 69 88 44 66, 06 69 88 48 66, пн-сб 8.30-19.00

Prefettura della Casa Pontificia

06 69 88 32 73, пн-пт 9.00-13.00

Farmacia Vaticana

Via di Porta Angelica,

06 686 41 46, пн-пт 8.30-18.00, сб 7.30-13.00

ИЗБРАНИЕ ПАПЫ

Когда-то папой мог сделаться кто угодно — для этого даже не требовалось быть священником. C тех пор, однако, в законодательстве навели строгий порядок. Папа может быть избран исключительно конклавом из 120 кардиналов и только из их числа. Конклав собирается в течение 20 дней после смерти предыдущего понтифика и заседает, запершись в Сикстинской капелле, чтобы не получать никаких вестей извне. Собственно, название «конклав» произошло от латинского cum clavis, то есть «запертый на ключ». Раньше кардиналам вообще не полагалось выходить из капеллы, пока выборы благополучно не завершатся, но Иоанн Павел II постановил, что за его преемника будут голосовать с комфортом: каждому кардиналу предоставят отдельную комнату и уже из странноприимного дома членов коллегии будут на автобусе отвозить на заседания. Так в апреле 2005 года и происходило. Однако на этом прогрессивные нововведения закончились. Голосуют кардиналы по-прежнему — опуская бумажку с именем в урну. Потом специально выбранная комиссия подсчитывает голоса: если кто-то набрал две трети, то папа избран. Если никто — процедура повторяется и повторяется до бесконечности, пока кто-нибудь один не победит или пока не будет решено ограничиться простым

большинством (61 голос). После подсчета бюллетени сжигаются - так кардиналы дают внешнему миру знать, чем завершился очередной тур. Если ничем — из трубы над капеллой будет виден черный дым; если же папу наконец избрали, дым делается белым — для этого в камин добавляют специальный состав. Вслед за белым дымом появляется самый старший из присутствующих кардиналов, который произносит ритуальную фразу «Habemus papam», то есть «У нас есть папа». Лишь после этого новый понтифик с балкона собора Святого Петра обращается к городу и миру.

10. ТРАСТЕВЕРЕ

ОРИЕНТАЦИЯ

Трастевере (Trastevere) — район веселый и непринужденный; здесь нет государственных символов, обязательных к посещению святынь, популярных музеев и штурмуемых японцами магазинов. Зато есть целые кварталы охристо-терракотово-рыжих строений, оплетенных багровеющим к зиме плющом, с бельем, перевешенным через улицу, как и положено на хрестоматийных итальянских видах.

По вечерам двери в первых этажах открываются, обнаруживая бесчисленные питейные заведения. Местные одежные лавки, книжные магазины и табачные киоски тоже работают — чтобы непременно попасться на глаза тем, кто шатается тут по барам. Днем же видно, как из окон, будто в кукольном театре, выглядывают носатые старики и голосистые старухи. Стариков, правда, становится все меньше и меньше: Трастевере, некогда слывший самой подлинной, нетронутой, по-настоящему римской частью Рима, постепенно освоили художники, сотрудники рекламных агентств, иностранцы из римских отделений «Кока-колы» и прочая публика, падкая на местный колорит. В результате американский акцент слышится вокруг чаще, чем римский — с раскатистой «р».

Впрочем, сами римляне тоже наломали здесь дров: приводя город в приличествующий столице вид, они прорубили тут широченный, невероятно уродливый проспект, поначалу названный Королевским, потом перекрещенный в проспект Труда и окончательно водворившийся на карту в качестве проспекта Трастевере (viale di Trastevere). Улица эта бесцеремонно рассекла район на две неравные части,

а вокруг нее выросло множество монструозных зданий — гимназий, больниц, фабрик, министерств. Однако романтических проулков, старинных церквей и живописных двориков между ними осталось еще достаточно.

ОСТРОВ ТИБЕРИНА

Приятнее всего попадать в Трастевере через единственный на Тибре остров — Тиберина (Isola Tiberina). Только прежде чем пересекать реку, стоит немного отойти и взглянуть с Авентинской набережной (lungotevere Aventino) или с Палатинского моста (Ponte Palatino) вверх по течению. Тогда будет видно, что остров имеет поразительно правильную форму. По легенде, это и не остров даже, а корабль, на котором римляне плавали в Эпидавр, к храму бога здоровья Эскулапа, чтобы избавить

город от мора. Известна даже дата — 293 год до н.э. Из храма выползла огромная змея, которую послы доставили обратно на родину. На этом месте она соскользнула в воду, а корабль превратился в остров, посвященный Эскулапу. По крайней мере, храм Эскулапа был здесь с незапамятных времен. В XVII веке — отчасти в силу традиции, но главным образом из соображений безопасности — на острове учредили чумной лазарет. Все подходы и причалы строго охранялись; выбраться можно было разве что на лодке, вывозившей трупы. Потом его сменила больница Сан-Джованни-ди-Дио, более известная как Фатебенефрателли (Ospedale Fatebenefratelli), то есть «Братья, творите добро». Ее корпуса занимают всю правую половину острова.

Слева пейзаж поинтереснее. Вход на остров охраняют четыре мраморные головы на древнем (62 год до н.э.) мосту Фабричо (Ponte Fabricio) и обрубок башни Пьерлеони (Torre dei Pierleoni, X век). Выглядит башня довольно непритязательно, однако в свое время — в XI веке — она служила папской резиденцией. Из-за башни высовывается невысокая романская кампанила церкви Сан-Бартоломео- алл-Изола (San Bartolomeo all’Isola), основанной в X веке императором Оттоном III. В ступени, ведущие на алтарь, вделана мраморная средневековая чаша — скорее всего, она служила крышкой для колодца, оставшегося еще от храма Эскулапа (оттуда же, кстати, и колонны). Справа от нее стоит бронзовый арабской работы сосуд, в котором Оттон перевозил из Беневенто мощи святого Варфоломея. А больше от оригинального здания почти ничего и не осталось: в 1557 году его смело очередное наводнение. Нынешняя версия принадлежит Мартино Лонги Младшему (1624).

Посещение церкви Сан-Бартоломео-алл-Изола пн-вс 9.00-11.30, 16.00-18.30

За церковью слева есть спуск к реке — там, за плотиной, на заостренном носу корабля-острова, загорают парочки и сидят понурые рыбаки. Иногда, как ни странно, у них клюет. Если же никуда не спускаться, то по античному (правда, переделанному в 1892 году) мосту Честио (Ponte Cestio) можно попасть в самую гущу Трастевере.

К ЮГУ ОТ ПРОСПЕКТА ТРАСТЕВЕРЕ

За мостом открывается идиллическая площадь Ин-Пишинула (piazza in Piscinula). От реки

ее отгораживают дома XIV века с фигурными узкими окнами, как у венецианских палаццо (когда-то они принадлежали семейству Маттеи). Миниатюрная церковь Сан-Бенедетто (San Benedetto, XI век) на противоположной стороне всегда закрыта, но главное, на что стоит смотреть, видно и снаружи: колокол Сан-Бенедетто, каким-то чудом переживший многие сотни осад и кампаний по переплавке колоколов на орудия, — самый древний в городе (1069).

Заманчивого вида улочки расходятся отсюда во все стороны. Если вы клюнете на магазинные

и ресторанные вывески, теснящиеся справа, то окажетесь на улице Лунгаретта (via della Lungaretta), проложенной в начале XVI века Юлием II и три столетия служившей в Трастевере крупной транспортной магистралью. Приведет она прямиком к главной площади квартала, Санта-Мария-ин- Трастевере, но только после того, как пересечет широкий малоприятный проспект.

Все лавки на Лунгаретте открыты допоздна; большинство из них работает еще и по воскресеньям

Самое занятное на улице Анича (via Anicia) — Генуэзский дворик (Chiostro dei Genovesi, конец

XV века, N12). Правда, попасть внутрь удается далеко не всегда: в бывший приют для генуэзских моряков просто так посторонних не пускают. Любопытствующим следует звонить в звонок, подписанный «Sposito», и надеяться на удачу. Если повезет, дверь откроет шамкающая старуха, точь- в-точь прислуга из сказок братьев Гримм, и, недовольно бурча, препроводит вас внутрь, к изящным колоннам, апельсиновым деревьям и мемориальной доске в честь первой в Риме пальмы (1588).

К зданию приюта примыкает вечно закрытая генуэзская церковь — Сан-Джованни-деи-Дженовези (San Giovanni dei Genovesi, XV век). Впрочем, если местный служитель окажется поблизости, можно договориться, чтобы он провел вас в сад. Сад волшебный — похож на тот, что видела Алиса в замочную скважину.

Генуэзский дворик

Зима: вт, чт 15.00-18.00; лето: вт, чт 14.00-16.00; в августе закрыт Генуэзская община обосновалась в этом квартале из-за его близости к порту Рипа-Гранде

Но главная церковь в этом районе скрывается за стеной — колокольню видно (это единственная наклонная кампанила в Риме), но внутрь попасть можно, только если свернуть налево на улицу Дженовези (via dei Genovesi), а потом направо, на Санта-Чечилия (via Santa Cecilia). Тут, правда, сразу никакой церкви тоже не будет, а будут одни только ворота. И только за ними обнаружится cначала лужайка, потом фонтан, а потом уже фасад базилики Санта-Чечилия (Santa Cecilia) с древними порфирными колоннами и средневековой мозаикой по всему фризу. Фасад церкви изрядно перестроен в XVIII веке, зато сама она основана еще при Пасхалии I. На алтарной мозаике папа-основатель фигурирует в левом углу в квадратном синем нимбе. С ним за компанию стоит апостол Павел со святой Цецилией, в центре — с огромными выпученными глазами — Христос, справа — апостол Петр с мечом и святые Валериан с Агатой. И еще пальмы, птица феникс, стадо доброго пастыря (эффектный белый на ярко-синем фоне) и небесный Иерусалим.

Посещение базилики Санта-Чечилия пн-сб 9.30-12.30, 16.15-18.30, вс 9.30-9.45, 11.15-12.15, 16.15-18.30

Благородная римская матрона по имени Цецилия, которой посвящена церковь, жила в V веке со своим мужем Валерианом на том самом месте, где сейчас стоит базилика. За отказ поклоняться языческим богам Валериана обезглавили, Цецилию же решили удушить горячим паром в ее собственной домашней парной-калидарии. Остатки калидария хранятся в правой части базилики (вход туда, правда, закрыт, и увидеть античные трубы не удастся). Из этой затеи ничего не вышло: святая провела в парилке три дня, радостно распевая гимны, и даже сделалась в итоге покровительницей музыки. Палачам пришлось рубить ей голову, и тоже безрезультатно. После трех попыток святую бросили умирать самостоятельно, а потом похоронили в катакомбах Сан-Каллисто. Легенда гласит, что в 1599 году, когда гробницу вскрыли, тело было абсолютно нетронутым: Цецилия лежала на боку, согнув ноги, будто спала. Мраморную статую, лежащую у подножья алтаря, Стефано Мадерно ваял якобы прямо с натуры. Над алтарем — резной мраморный балдахин Арнольфо ди Камбио (1283).

Святой Цецилии посвящена Римская консерватория — Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Изучив апсиду и алтарь, следует отправиться на поиски деревянной двери в начале левого трансепта. Если в нее постучать, на пороге возникнет фигура в белом клобуке и покажет табличку — «€2,50». Разговаривать с посторонними монашкам запрещено: они затворницы, даже мессы слушают, спрятавшись на забранных частой решеткой хорах. Туда вас и проводят, знаками указывая путь по внутренним монастырским лестницам и коридорам. На хорах скрывается, пожалуй, самая

феерическая роспись во всем Риме — «Страшный суд» Пьетро Каваллини (1293). Фрески сохранились не полностью — во время перестройки 1540 года их замазали. Но впечатление все равно сильнейшее — в частности, потому, что на Христа с апостолами смотришь не снизу вверх, как обычно, а скорее сверху вниз, почти глаза в глаза. Трубящие архангелы и толпа грешников с праведниками — еще ниже, фактически за скамьями. А на боковых стенах виднеются фрагменты Каваллиниевых же «Сна Иакова» и «Обмана Исаака».

Осмотр фресок Каваллини пн-пт 10.15-12.15, сб-вс 11.15-12.15

Вход — €2,50

От когда-то процветавшего торгового порта Рипа-Гранде остались лишь голая набережная

с мемориалом и ворота Порта-Портезе (Porta Portese), у которых базируется главный в городе блошиный рынок (старинные побрякушки и подделки под них - слева от главного входа, одежда - справа). Когда рынок не работает (то есть в любое время, кроме воскресного утра), эти места

не очень-то подходят для прогулок. Так что лучше свернуть на улицу Мадонна-дель-Орто (via Madonna dell’Orto) и взглянуть на уставленный миниатюрными обелисками фасад церкви Санта-Мария-дель- Орто (Santa Maria dell’Orto, Джулио Романо, XV век). В свое время она была главным храмом для большей части окрестных цехов — огородников, мельников, купцов, птичников, торговцев фруктами, изготовителей пасты и прочих. Все они — включая подмастерий цирюльников — величаво именовали себя Università, университетами.

Рынок у Порта-Портезе вс 6.30-14.00

Посещение церкви Санта-Мария-дель-Орто вс 9.30-11.00

А чуть поодаль, на площади Франциска Ассизского (piazza San Francesco d’Assisi), стоит другая примечательная церковь — Сан-Франческо-а-Рипа (San Francesco a Ripa), построенная на месте странноприимного дома, где святой Франциск несколько раз останавливался. Если договориться со служителем, можно даже подняться по лестнице, ведущей из сакристии наверх, и попасть в его келью — с камнем вместо ложа и тремя иконами, центральная из которых считается единственным схожим (прижизненным) портретом святого. Из прочей утвари имеется резной алтарь, который, поворачиваясь вокруг своей оси, вдруг оборачивается шкафчиком-дарохранительницей.

Посещение церкви Сан-Франческо-а-Рипа пн-вс 6.30-12.00, 16.30-18.30

В самой церкви — скопище пышных надгробий; самое впечатляющее — капелла Паллавичини- Роспильози в дальнем правом углу, где над бюстами сиятельных членов фамилии отплясывают наглые скелеты. А в левой части трансепта хранится последняя работа Бернини — статуя блаженной Людовики Альбертони (1674), вариация на тему куда более известной святой Терезы.

К СЕВЕРУ ОТ ПРОСПЕКТА ТРАСТЕВЕРЕ

Злосчастный проспект Трастевере начинается все-таки довольно сносным образом: на открывающей его площади Белли (piazza Belli), плавно перетекающей в площадь Соннино (piazza Sidney Sonnino), помимо бронзового человека в цилиндре, трамвайной остановки и «Макдоналдса», стоит средневековая башня. В городе она известна как «Дом Данте» (Casa di Dante), хотя это и неправда: на самом деле здание принадлежало баронам Ангуиллара, а поэт там только останавливался.

На противоположной стороне улицы, в глубине, виднеется церковь Сан-Кризогоно (San Crisogono, IV век). В ее истории — две кардинальные перестройки: одна в XII веке, когда за дело брался происходивший из Трастевере папа Иннокентий II (с тех пор осталась кампанила и мозаичный пол),

ивторая — при кардинале Сципионе Боргезе, в 1620-1626 годах (тогда появились бесчисленные геральдические драконы и удивительная апсида — без фресок, но с позолоченными барельефами

на белом фоне). За алтарем сохранилась еще мозаика конца XIII века, с Мадонной, младенцем и двумя святыми, Хризогоном и Иаковом. Теоретически, если удастся отловить священника и с ним договориться, можно посмотреть еще на остатки базилики IV века: раскопана стена апсиды

с геометрической росписью, бледные фигуры святых VIII века и история святых Бенедикта

иСильвестра (XI век).

Посещение церкви Сан-Кризогоно пн-сб 7.30-11.30, 16.00-19.00, вс 7.00-13.00

Дальше с проспекта Трастевере надо сворачивать — благо как раз под боком у Сан-Кризогоно начинаются магазины и рестораны Лунгаретты, которая выведет прямиком на главную площадь квартала, Санта-Мария-ин-Трастевере (piazza di Santa Maria in Trastevere). В центре ее устроен восьмиугольный фонтан с чрезвычайно удобными ступеньками. Днем они покрыты сплошным слоем отдыхающих туристов вперемешку с бомжами, а по вечерам на площадь стекаются вообще все — и приезжие, и местные, и римские иностранцы: любой клубно-танцевально-алкогольный маршрут в какой-то момент обязательно выводит сюда. Так что пятничными и субботними вечерами

пространство вокруг фонтана забито народом не хуже концертной площадки. Вдобавок тут непрерывно что-нибудь происходит: то глотают шпаги, то жонглируют факелами, то просто ссорятся местные панки.

Из баров площади Санта-Мария-ин-Трастевере местные обычно сидят в Di Marzio напротив церкви; остальные считаются туристической приманкой

Помимо удобства, у людей, которые тут собираются, есть и еще один резон — церковь Санта-Мария- ин-Трастевере (Santa Maria in Trastevere), которая особенно хороша по вечерам, когда мозаики

на фасаде подсвечиваются и их золотистый фон испускает отраженное сияние. Мозаики — XIII века, как и кампанила; весь остальной фасад переделал в начале XVIII века Карло Фонтана. Сама

же церковь намного старше — это едва ли не самая древняя христианская базилика в Риме. Ее основал папа Каликст (337-352) на том месте, где за несколько десятилетий до Рождества Христова из-под земли вдруг забил черный маслянистый фонтан (нефть — утверждают позднейшие ученые). Позже диковинное явление сочли провозвестием явления Мессии, и место, откуда фонтан вырвался, стали почитать как святыню (в нынешней церкви оно обозначено черным кругом на ступеньке пресбитерия). Когда стало возможно строить настоящие, а не потайные храмы, папа Юлий I воздвиг тут базилику, которую, как и большинство древних римских церквей, основательно переделали в XII веке при Иннокентии II (на строительство пошел мрамор из терм Каракаллы, а самого Иннокентия погребли тут же, в античном порфирном саркофаге, вытащенном из замка Святого Ангела). То немногое, что сохранилось от первоначального здания, развешено по стенам портика вместе с мраморными обломками из соседних катакомб. В XVIII веке базиликой занялись снова, но, к счастью, главное осталось нетронутым: спасся великолепный мозаичный пол в технике косматеско, а в апсиде по- прежнему сверкают мозаики. Их выкладывали уже после смерти Иннокентия: папа изображен там без квадратного нимба, зато с миниатюрной моделью церкви. Ему составляют компанию святые, окружающие Христа и Мадонну, пророки и рука Всевышнего, тянущаяся из облаков. В конце XIII века добавилась история Богоматери, которую Пьетро Каваллини выложил по заказу кардинала Стефанески (заказчик изображен в самом центре, вместе с Мадонной и апостолами). Кроме мозаик стоит взглянуть еще на деревянный резной потолок с росписью Доменикино и на древнюю икону в капелле Альтемпс. И — уже выходя — еще раз на мраморный коллаж в портике.

Посещение церкви Санта-Мария-ин-Трастевере пн-вс 7.30-13.00, 16.00-19.00

Если случится настроение посетить еще парочку церквей, то тут же за углом имеются: слева — Сан- Каллисто (San Callisto, VIII-XVII века), впрочем, закрытая на бессрочную реставрацию, зато

с замечательно оживленным баром напротив. Справа — Сант-Эджидио (Sant’Egidio, XVII век) с Музеем римского фольклора, а чуть подальше — веселая барочная Санта-Мария-делла-Скала (Santa Maria della Scala) с кармелитской аптекой XVII века во втором этаже соседнего дома. Но лучше просто плутать по кривым проулкам, зацепляясь взглядом за плющ на фасаде, за мраморный барельеф, за овощи в лавке и рожу за окном, постепенно выруливая к реке и снова забираясь в гущу средневековых построек.

Посещение церкви Санта-Мария-делла-Скала пн-сб 9.00-12.00

В конце концов вас непременно вынесет к воротам Порта-Сеттимиана (Porta Settimiana), переделанным из триумфальной арки времен Септимия Севера. У самых ворот, в домике, почти проглоченном плющом (via Santa Dorotea 20), жила Маргарита Лути, Рафаэлева Форнарина, чьи портреты хранятся в палаццо Барберини и в галерее Уффици («Женщина в покрывале»). Аптека кармелитов

Piazza della Scala 23

пн-сб 9.00-13.00, 16.00-20.00

А за воротами начинается улица Лунгара (via Lungara) — длинная (в целый километр) и совершенно прямая, что в этой части города смотрится по меньшей мере неожиданно. По сторонам ее идут сначала сплошные дворцы и виллы. Слева, под N10, возвышается нежно-розовая махина — палаццо Корсини (Palazzo Corsini, XVI век; перестроен Фердинандо Фугой в XVIII веке). Он прославился в середине XVII века, когда сюда водворилась королева Кристина Шведская со всем своим штатом поэтов, шутов, музыкантов и кардиналов. Тогда, правда, дворец был известен как палаццо Риарио. Второй раз о нем заговорили при Наполеоне: тут поселился Жозеф Бонапарт. А закончилось все тем, что здание перешло Академии Линчеи, а из прилегавшего к нему роскошного парка устроили Ботанический сад (Orto Botanico). Окрестные мамаши водят туда детей — играть под пальмами; где-то между метасеквойями и кувшинками, прямо на траве, заседают математики или кардиологи; в бамбуковых зарослях теряются парочки. Лучшего отдыха от достопримечательностей не придумать. Особо любопытные могут изучать таблички с описанием окружающей флоры.

Ботанический сад Главные ворота — на Ларго-Кристина-ди-Звеция

(Largo Cristina di Svezia) вт-сб 9.30-18.30

Вход — €3, для детей до 11 лет — €2

Через улицу от палаццо Корсини — ограда виллы Фарнезина (Villa Farnesina). Построил ее главный ренессансный крез — сиенский банкир Агостино Киджи, кредитор нескольких пап и доброй половины остальных европейских государей. О приемах у Киджи ходили легенды. Говорили, что он приказывал слугам выкидывать драгоценные приборы в реку — дескать, проще новые завести (под окнами, правда, была протянута специальная сетка, которую ночью потихоньку вытягивали из воды). Естественно, резиденцию банкира строили и украшали самые лучшие художники, какие только имелись в ренессансном Риме: Рафаэль, Бальдассаре Перуцци, Себастьяно дель Пьомбо, Джулио Романо, Содома. Росписи великолепно сохранились, хотя наследники синьора Агостино очень быстро все растратили, и уже в 1590 году вынуждены были продать виллу. Именно тогда она получила свое нынешнее название: участок перешел к семейству Фарнезе. Следующими владельцами стали Бурбоны, устроившие на вилле зал заседаний Неаполитанской академии; дуче водворил сюда общенациональных академиков, а сейчас на верхних этажах базируется Академия Линчеи, которая

вотличие от прочих римских академий специализируется в основном на точных и естественных науках. В анфиладах нижних залов устроен музей — пожалуй, самый жизнерадостный и светлый

вгороде.

Самое удивительное, что в паре сотен метров от всей этой красивой жизни, посреди вилл и идиллических садов, находится старинная и до сих пор действующая тюрьма Реджина-Чели

(Carcere Regina Coeli). Пару веков назад, когда в ходу были уличные бои, а умение обхитрить иностранца считалось большой доблестью, существовала даже поговорка: «Тот не римлянин, кто ни разу не преступал порога Реджина-Чели».

МОСТЫ ЧЕРЕЗ ТИБР

Злосчастный проспект Трастевере начинается все-таки довольно сносным образом: на открывающей его площади Белли (piazza Belli), плавно перетекающей в площадь Соннино (piazza Sidney Sonnino), помимо бронзового человека в цилиндре, трамвайной остановки и «Макдоналдса», стоит средневековая башня. В городе она известна как «Дом Данте» (Casa di Dante), хотя это и неправда: на самом деле здание принадлежало баронам Ангуиллара, а поэт там только останавливался.

На противоположной стороне улицы, в глубине, виднеется церковь Сан-Кризогоно (San Crisogono, IV век). В ее истории — две кардинальные перестройки: одна в XII веке, когда за дело брался происходивший из Трастевере папа Иннокентий II (с тех пор осталась кампанила и мозаичный пол),

ивторая — при кардинале Сципионе Боргезе, в 1620-1626 годах (тогда появились бесчисленные геральдические драконы и удивительная апсида — без фресок, но с позолоченными барельефами

на белом фоне). За алтарем сохранилась еще мозаика конца XIII века, с Мадонной, младенцем и двумя святыми, Хризогоном и Иаковом. Теоретически, если удастся отловить священника и с ним договориться, можно посмотреть еще на остатки базилики IV века: раскопана стена апсиды

с геометрической росписью, бледные фигуры святых VIII века и история святых Бенедикта

иСильвестра (XI век).

Посещение церкви Сан-Кризогоно пн-сб 7.30-11.30, 16.00-19.00, вс 7.00-13.00

Дальше с проспекта Трастевере надо сворачивать — благо как раз под боком у Сан-Кризогоно начинаются магазины и рестораны Лунгаретты, которая выведет прямиком на главную площадь квартала, Санта-Мария-ин-Трастевере (piazza di Santa Maria in Trastevere). В центре ее устроен восьмиугольный фонтан с чрезвычайно удобными ступеньками. Днем они покрыты сплошным слоем отдыхающих туристов вперемешку с бомжами, а по вечерам на площадь стекаются вообще все — и приезжие, и местные, и римские иностранцы: любой клубно-танцевально-алкогольный маршрут в какой-то момент обязательно выводит сюда. Так что пятничными и субботними вечерами

пространство вокруг фонтана забито народом не хуже концертной площадки. Вдобавок тут непрерывно что-нибудь происходит: то глотают шпаги, то жонглируют факелами, то просто ссорятся местные панки.

Из баров площади Санта-Мария-ин-Трастевере местные обычно сидят в Di Marzio напротив церкви; остальные считаются туристической приманкой

Помимо удобства, у людей, которые тут собираются, есть и еще один резон — церковь Санта-Мария- ин-Трастевере (Santa Maria in Trastevere), которая особенно хороша по вечерам, когда мозаики

на фасаде подсвечиваются и их золотистый фон испускает отраженное сияние. Мозаики — XIII века, как и кампанила; весь остальной фасад переделал в начале XVIII века Карло Фонтана. Сама

же церковь намного старше — это едва ли не самая древняя христианская базилика в Риме. Ее основал папа Каликст (337-352) на том месте, где за несколько десятилетий до Рождества Христова из-под земли вдруг забил черный маслянистый фонтан (нефть — утверждают позднейшие ученые). Позже диковинное явление сочли провозвестием явления Мессии, и место, откуда фонтан вырвался, стали почитать как святыню (в нынешней церкви оно обозначено черным кругом на ступеньке пресбитерия). Когда стало возможно строить настоящие, а не потайные храмы, папа Юлий I воздвиг тут базилику, которую, как и большинство древних римских церквей, основательно переделали в XII веке при Иннокентии II (на строительство пошел мрамор из терм Каракаллы, а самого Иннокентия погребли тут же, в античном порфирном саркофаге, вытащенном из замка Святого Ангела). То немногое, что сохранилось от первоначального здания, развешено по стенам портика вместе с мраморными обломками из соседних катакомб. В XVIII веке базиликой занялись снова, но, к счастью, главное осталось нетронутым: спасся великолепный мозаичный пол в технике косматеско, а в апсиде по- прежнему сверкают мозаики. Их выкладывали уже после смерти Иннокентия: папа изображен там без квадратного нимба, зато с миниатюрной моделью церкви. Ему составляют компанию святые, окружающие Христа и Мадонну, пророки и рука Всевышнего, тянущаяся из облаков. В конце XIII века добавилась история Богоматери, которую Пьетро Каваллини выложил по заказу кардинала Стефанески (заказчик изображен в самом центре, вместе с Мадонной и апостолами). Кроме мозаик стоит взглянуть еще на деревянный резной потолок с росписью Доменикино и на древнюю икону в капелле Альтемпс. И — уже выходя — еще раз на мраморный коллаж в портике.

Посещение церкви Санта-Мария-ин-Трастевере пн-вс 7.30-13.00, 16.00-19.00

Если случится настроение посетить еще парочку церквей, то тут же за углом имеются: слева — Сан- Каллисто (San Callisto, VIII-XVII века), впрочем, закрытая на бессрочную реставрацию, зато

с замечательно оживленным баром напротив. Справа — Сант-Эджидио (Sant’Egidio, XVII век) с Музеем римского фольклора, а чуть подальше — веселая барочная Санта-Мария-делла-Скала (Santa Maria della Scala) с кармелитской аптекой XVII века во втором этаже соседнего дома. Но лучше просто плутать по кривым проулкам, зацепляясь взглядом за плющ на фасаде, за мраморный барельеф,

за овощи в лавке и рожу за окном, постепенно выруливая к реке и снова забираясь в гущу средневековых построек.

Посещение церкви Санта-Мария-делла-Скала пн-сб 9.00-12.00

В конце концов вас непременно вынесет к воротам Порта-Сеттимиана (Porta Settimiana), переделанным из триумфальной арки времен Септимия Севера. У самых ворот, в домике, почти проглоченном плющом (via Santa Dorotea 20), жила Маргарита Лути, Рафаэлева Форнарина, чьи портреты хранятся в палаццо Барберини и в галерее Уффици («Женщина в покрывале»). Аптека кармелитов

Piazza della Scala 23

пн-сб 9.00-13.00, 16.00-20.00

А за воротами начинается улица Лунгара (via Lungara) — длинная (в целый километр) и совершенно прямая, что в этой части города смотрится по меньшей мере неожиданно. По сторонам ее идут сначала сплошные дворцы и виллы. Слева, под N10, возвышается нежно-розовая махина — палаццо Корсини (Palazzo Corsini, XVI век; перестроен Фердинандо Фугой в XVIII веке). Он прославился в середине XVII века, когда сюда водворилась королева Кристина Шведская со всем своим штатом поэтов, шутов, музыкантов и кардиналов. Тогда, правда, дворец был известен как палаццо Риарио. Второй раз о нем заговорили при Наполеоне: тут поселился Жозеф Бонапарт. А закончилось все тем, что здание перешло Академии Линчеи, а из прилегавшего к нему роскошного парка устроили Ботанический сад (Orto Botanico). Окрестные мамаши водят туда детей — играть под пальмами; где-то между метасеквойями и кувшинками, прямо на траве, заседают математики или кардиологи; в бамбуковых зарослях теряются парочки. Лучшего отдыха от достопримечательностей не придумать. Особо любопытные могут изучать таблички с описанием окружающей флоры.

Ботанический сад Главные ворота — на Ларго-Кристина-ди-Звеция

(Largo Cristina di Svezia) вт-сб 9.30-18.30

Вход — €3, для детей до 11 лет — €2

Через улицу от палаццо Корсини — ограда виллы Фарнезина (Villa Farnesina). Построил ее главный ренессансный крез — сиенский банкир Агостино Киджи, кредитор нескольких пап и доброй половины остальных европейских государей. О приемах у Киджи ходили легенды. Говорили, что он приказывал слугам выкидывать драгоценные приборы в реку — дескать, проще новые завести (под окнами, правда, была протянута специальная сетка, которую ночью потихоньку вытягивали из воды). Естественно, резиденцию банкира строили и украшали самые лучшие художники, какие только имелись в ренессансном Риме: Рафаэль, Бальдассаре Перуцци, Себастьяно дель Пьомбо, Джулио Романо, Содома. Росписи великолепно сохранились, хотя наследники синьора Агостино очень быстро все растратили, и уже в 1590 году вынуждены были продать виллу. Именно тогда она получила свое нынешнее название: участок перешел к семейству Фарнезе. Следующими владельцами стали Бурбоны, устроившие на вилле зал заседаний Неаполитанской академии; дуче водворил сюда общенациональных академиков, а сейчас на верхних этажах базируется Академия Линчеи, которая

вотличие от прочих римских академий специализируется в основном на точных и естественных науках. В анфиладах нижних залов устроен музей — пожалуй, самый жизнерадостный и светлый

вгороде.

Самое удивительное, что в паре сотен метров от всей этой красивой жизни, посреди вилл и идиллических садов, находится старинная и до сих пор действующая тюрьма Реджина-Чели

(Carcere Regina Coeli). Пару веков назад, когда в ходу были уличные бои, а умение обхитрить иностранца считалось большой доблестью, существовала даже поговорка: «Тот не римлянин, кто ни разу не преступал порога Реджина-Чели».

КОРОЛЕВА КРИСТИНА

Королева Кристина Шведская (1626-1689) была самым крупным трофеем из всех, что папе Александру VII удалось добыть в войне с протестантами. В возрасте 28 лет эта эксцентричная дама перешла

в католичество, отреклась от престола и переехала жить в Рим.

Принимали ее поначалу с невероятной помпой. Бернини лично придумал карету для триумфального въезда (куда Кристина, впрочем, садиться отказалась), а также украшения для всех улиц, по которым королева должна была проследовать к отведенному ей для жительства палаццо Фарнезе. Саму гостью из всей церемонии порадовали одни только фонтаны; она решила, что вода льется исключительно

в ее честь, и даже попыталась дать папским вельможам свое милостивое дозволение прекратить расточительство и фонтаны отключить.

Очень быстро обнаружилось, что сиятельная шведка — весьма беспокойная и обременительная гостья. Умная, своевольная, взбалмошная, мужеподобная и сладострастная Кристина своими выходками настолько утомила понтифика, что все были только счастливы, когда она, пресытившись папским двором, отправилась искать счастья и престола в других местах. Увы, безуспешно: с Неаполем не сложилось, поляки звать ее не захотели. И тогда Кристина снова вернулась в Рим. На сей раз она поселилась в бывшем палаццо Риарио (теперь это дворец Корсини), где и прожила до самой своей смерти, постепенно превращаясь в персонажа городского фольклора. Обсуждалось все:

ее влюбленность в кастрата Джузеппе Бьянки, певшего в театре Алиберт, ее немыслимая расточительность (если бы не старинный любовник, кардинал Аццолини, управлявший делами королевы, она бы за пару лет разорилась), ее привычка рядиться в мужское платье и предаваться совершенно недамским забавам (например, стрелять из пушки — одно из пущенных Кристиной ядер до сих пор покоится в фонтане на вилле Медичи), ее страсть к театру (шведка не пропускала ни одного представления и на каждое неизменно опаздывала).

Но точно так же прославились ее блистательные приемы, куда собирались все самые выдающиеся ученые и литераторы Европы, а также все уважающие себя путешественники. Хозяйка салона (знавшая, между прочим, восемь языков, писавшая стихи и весьма поднаторевшая в алхимии) даже основала свою собственную Королевскую академию, из которой впоследствии получилась Аркадия.

Когда Кристина умерла, тогдашний папа Иннокентий XI вздохнул с облегчением — и велел похоронить ее в крипте собора Святого Петра. Надгробный монумент по проекту Карло Фонтаны и сейчас стоит в Сан-Пьетро, в правом трансепте.

ЯНИКУЛ

На самый высокий римский холм — Яникул (Janicolo), посвященный обманчивому богу Янусу, — можно попасть с двух сторон: вскарабкаться по крутому подъему с площади Ровере (piazza della Rovere)

к монастырю Сант-Онофрио, либо подниматься постепенно, по переулкам Трастевере. Скажем,

по лестнице, ведущей от переулков Фруста (vicolo della Frusta) и Чедро (vicolo del Cedro), или по улице Монте-Аурео (rampa di Monte Aureo). Либо — если нет сил лазить по ступенькам — по плавно взбирающейся на вершину улице Гарибальди (via Garibaldi) мимо монументального фонтана Паола (Fontana Paola). Сооружение это, по размерам ничуть не уступающее фонтану Треви, водрузил здесь Павел V, когда ему удалось вернуть в изрядно завшивевший город воду из Траянова акведука. Летом фонтан используется как задник для спектаклей и концертов.

Акведук Траяна идет вдоль виа Аурелия

Дальше дорога выводит к размашистому желто-розовому испанскому посольству при Святом престоле

ик беломраморной церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио (San Pietro in Montorio, Баччо Понтелли, 1500). Место для нее выбрано не просто так — именно тут первый апостол был распят (вниз головой, чтобы не слишком уподобляться Учителю). Ясно, что столь важным храмом занимались особенно пристально: Изабелла и Фердинанд Испанские профинансировали строительство, а росписи были заказаны первейшим художникам. Справа от входа, в первой же капелле, Себастьяно дель Пьомбо изобразил маслом на стене бичевание Иисуса (есть версия, что по рисунку Микеланджело); он же написал «Вознесение» и двух пророков в закомаре. В следующей капелле — «Мадонна с письмом» Помаранчо

исивиллы Бальдассаре Перуцци. Апсиду изначально украшало Рафаэлево «Преображение» (ныне переехавшее в Ватиканские музеи), но теперь осталось одно «Распятие святого Петра» Гвидо Рени (и то в копии; оригинал все в том же Ватикане). Остальное пространство занимали бесконечно плодовитые Вазари с Амманати.

Посещение церкви Сан-Пьетро-ин-Монторио пн-вс 9.00-12.00, 16.00-18.00

Помимо фресок (и капеллы по проекту Даниэле да Вольтерра, пятой слева) церковь славна могилой Беатриче Ченчи (в четвертой капелле слева, без надписи) и круглой часовенкой, отмечающей точное место распятия — Темпьетто (Tempietto, Браманте, 1502). Из всех ренессансных штудий на тему пропорций эта миниатюрная конструкция — пожалуй, самая гармоничная, несмотря даже на пристроенный позже цокольный этаж.

Посещение Темпьетто Ноябрь-апрель: вт-вс 9.30-12.30, 14.00-16.00; май-октябрь: вт-вс 9.30-12.30, 16.00-18.00

Отсюда улица Гарибальди, обернувшись бульваром (Passeggiata), тянется вдоль всего холма: слева — пинии и купол Сан-Пьетро, справа спускается к реке зелень Ботанического сада. Дальше все пространство вплоть до самого горизонта — то есть до голубых Альбанских гор — заполняет город: сюда хорошо приходить напоследок, называть поименно все купола и повторять пройденное.

По вечерам к бронзовому Гарибальди, водруженному на огромную белую тумбу, съезжается целоваться пол-Рима: марево огней под ногами, ветерок и прочая романтика — по полной программе. Днем встречаются все больше туристы и мамаши с детьми: здесь имеется совершенно пряничная карусель, а за киоском с кока-колой прячется кукольник с полным лотком марионеток и табличкой «Камнями не швыряться» (представления — ежедневно с 15.00 до 19.00).

Монументальная программа конным Гарибальди не заканчивается — чуть дальше есть еще гигантский маяк, подаренный итальянскими эмигрантами из Аргентины, — памятник его жене Аните, с младенцем в одной руке и револьвером в другой. Анита тоже участвовала в той самой обороне Рима от французов (1849), что дала повод для превращения идиллического холма в филиал Алтаря Отечества (вдоль дороги имеются еще и бюсты гарибальдийцев — участников сражения).

Впрочем, героическая оборона Рима — далеко не единственный сюжет, разворачивавшийся на Яникуле. В XVIII веке в роще Парразио (Bosco Parrasio) позади Сан-Пьетро-ин-Монторио

декламировали идиллические вирши члены академии Аркадия, а еще раньше здесь обитал Тассо, под конец жизни выбравшийся наконец из приюта для умалишенных. На бульваре показывают дряхлый, полузасохший от удара молнии, но почему-то до сих пор живой дуб, под которым поэт любил сиживать во время прогулок. Приходил он из соседнего монастыря Сант-Онофрио (Sant’Onofrio), стоящего

у самого спуска с холма. Обычно на него никто не обращает внимания: кажется, что кроме детской больницы (Ospedale del Bambin Gesù) в этом районе ничего и не осталось. Но если — не доходя

до больницы — подняться вверх по лестнице, то наверху обнаружится изящная церковь с росписями Доменикино под портиком и сияющей «Историей Марии» Бальдассаре Перуцци в апсиде. Здесь Тассо жил (его келья сохранилась) и скончался, одного дня не дотянув до назначенного папой Климентом триумфа на Капитолии. Венчать лавровым венком пришлось мертвое тело, которое потом вернули в Сант-Онофрио и похоронили в монастырской церкви (надгробие Тассо — в первой капелле справа).

Роща Парразио

Via di Porta San Pancrazio 32

Посещение монастыря Сант-Онофрио вс, праздники 10.00-12.00 Музей Тассо

06 657 632

Посещение по предварительной договоренности Вход свободный

Неподалеку, между прочим, обретался и еще один поэт — Иосиф Бродский, гостивший в Американской академии у ворот Сан-Панкрацио (Porta San Pancrazio). Туда можно выйти, если за Сан-Пьетро-ин- Монторио свернуть с панорамного бульвара, минуя муссолиниевский монумент павшим гарибальдийцам и бесчисленные посольские виллы c парками.

11. ЭСКВИЛИН И КВИРИНАЛ

ОРИЕНТАЦИЯ

Окрестности вокзала Термини на первый взгляд кажутся малопривлекательным и замусоренным скопищем автобусов, чемоданов и разноцветных эмигрантов. На самом же деле стоит немного отойти от пристанционной площади, как за невнятными фасадами времен объединения Италии обнаружится один из занятнейших районов города, усыпанный романскими колокольнями, византийскими мозаиками, барочными дворцами, имперскими обломками и патриархально-колоритными лавками.

В совсем давние, доавгустовские, времена на холме Эсквилин